Где поставить дополнительный насос отопления. Как установить циркуляционный насос. Чем хороши насосные системы отопления

Вы, наверняка, замечали такой эффект: при снижении оборотов мотора ниже 2000 в секунду, печка начинает обдувать прохладным воздухом. Кто-то замечает это постоянно. Особенно это хорошо ощущается при утреннем прогреве автомобиля, когда двигатель уже достаточно набрал тепло, а в салон поступает прохладный воздух.

Если повысить обороты, работая педалью газа, сразу начинает поступать горячий воздух в салон. Это свидетельствует о плохой циркуляции охлаждающей жидкости, проходящей через отопительный радиатор. Когда обороты достаточно высоки, то есть выше 2000 оборотов, тогда и помпа охлаждающей жидкости вращается сильнее и лучше гоняет жидкость в системе.

Порой случается и такое, что двигаясь по трассе, выставив комфортную температуру салона, вы попадаете, например, в пробку, а в салон начинает поступать холодный воздух. Это, в конце концов, начинает надоедать и побуждает к поиску выхода из данной ситуации. Лучшим решением будет установка дополнительного насоса, стабилизирующего циркуляционный поток жидкости через радиатор.

Преимущества дополнительного насоса

Дополнительный электрический насос необходим для существенного циркуляционного процесса охлаждающей жидкости по малому и большому кругу при открытии термостата. Особенно актуальной становится хорошая теплоотдача печного радиатора, а летними жаркими днями замечательным дополнением будет улучшенная отдача главным . Проще говоря, зимой в автомобиле будет значительно теплее, а летом вентилятор будет включаться гораздо меньше, обеспечивая наиболее ровный тепловой режим силового агрегата.

На прогретом двигателе печка выдувает горячий воздух даже при максимальных оборотах вентилятора. Наличие дополнительного насоса в системе отопления даёт следующие преимущества:

1. Производительность гораздо большего уровня.

2. Создание большого давления охлаждающей жидкости

3. Сниженное потребление энергии.

4. Малый уровень шума.

5. Высокая надёжность и эффективность.

Нюансы установки дополнительного насоса

Монтаж дополнительного электрического насоса системы отопления автомобиля часто рекомендуется как средство, повышающее эффективность циркуляции охлаждающего состава через печной радиатор, что, следовательно, улучшает работу отопительного агрегата. Заметим, что данный тюнинг необходимо проводить только после того, как все меры по устранению слабых мест проведены, а именно:

1. Радиаторные шланги 16-го диаметра заменены шлангами 18-го.

2. Штуцер забора охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров заменён на штуцер от «Газели» 18-го диаметра.

3. Кран печки вы заменили подходящим, только с бóльшим сечением, например, водопроводный шаровый.

4. Печной радиатор – трёхрядный медный.

5. Установлена дополнительная помпа со штуцером на 18 миллиметров.

6. В малый дросселирующий круг потока охлаждающей жидкости и большего отбора установлена втулка.

7. Воздуховоды и печка лишены щелей и неровностей.

8. Термостат, установленный на автомобиль, работает исправно и без сбоев.

После выполнения всех вышеперечисленных пунктов, завершающим этапом может стать установка дополнительной электрической помпы от «Газели» или производства «Bosch». Эта процедура не отличается крайней сложностью, но для новичков некоторые моменты могут оказаться не совсем очевидными. Далее мы вам расскажем, как самостоятельно установить на автомобиль дополнительный насос на отопительный элемент.

Необходимые детали и инструменты

1. Дополнительный насос с патрубками диаметра 18 мм.

2. Шланги диаметром 16 мм и длиной полметра. Они должны быть исключительно прямыми и армированными.

3. Хомуты нужного диаметра в количестве четырёх штук.

4. Пятиконтактное реле, но вполне достаточно и на четыре контакта.

5. Колодка на пятиконтактное реле на 30 А.

6. Держатель ножевого предохранителя.

7. Ножевой предохранитель на 10 А.

8. Пара клемм "кольцо".

9. Одноконтактная колодка типа «мама».

10. Три метра обычного двужильного провода. Можно использовать от нерабочего пылесоса, например.

11. Три метра защитной гофры для вышеуказанного провода

12. Подсвечивающаяся кнопка.

13. Светодиод матовый красный 3 мм.

14. Резистор на 690 Ом.

15. Пара резиновых шайб с внутренним диаметром 6-7мм.

16. Пучок проводов, может пригодиться по необходимости.

Технология установки дополнительного насоса

Подготовительные работы. Если использовать насос от «Газели», тогда нужно будет вскрыть крышку, снять резинку и обезжирить. Собрать, нанеся на резинку и крышку термостойкий клей-герметик. Саморезы крышки затянуть как можно крепче. Теперь всё надёжно.

Непосредственно монтаж:

1. Слейте с силового агрегата охлаждающую жидкость.

2. Открутите от патрубка хомут подачи охлаждающей жидкости на радиатор и снять шланг.

3. Может случиться так, что состояние шланга оставляет желать лучшего. В таком случае нужно будет демонтировать жабо, штатную обивку, вскрыть корпус мотора отопительного элемента. Таким образом, вы получите доступ к печному радиатору.

4. Открутите хомут со стороны радиатора и снимите старый шланг. На его место монтируйте новый полуметровый шланг, закрутите шланг и соберите корпус печки и жабо в обратном порядке.

5. Если шланг в полном порядке, тогда необходимо его нарастить при помощи соединителя до необходимой длины.

6. Установите новый шланг на патрубок двигателя к печному радиатору.

7. Под капотом определите место для установки дополнительного насоса.

8. Открутите гайки с болтов, установите две резиновые шайбы, а сверху монтируйте новый насос, закрутите гайками

9. Обрежьте по месту шланг радиатора печки и подсоедините к боковому выходу насоса и закрепите хомутом.

10. Шланг от двигателя отрежьте по месту и подсоедините к верхнему патрубку насоса. Убедитесь в том, что шланг нигде не перегнётся, и зафиксируйте хомутом.

11. Подготовьте первую часть электрики, для этого посадите на провод 86-го контакта клемму типа «кольцо».

12. На один провод держателя предохранителя приделайте вторую клемму «кольцо». Закрепите его на клемме аккумуляторной батареи с положительным зарядом.

13. Второй провод держателя предохранителя соедините с 30-ым контактом колодки реле.

14. На контакт под номером 87 прикрепите клемму типа «мама», соедините с проводом, питающим насос.

15. Наденьте на болт держателя трубок гидрокорректора минусовую клемму, оденьте держатель реле, закрепите гайкой и убедитесь в том, что соединения клеммы с массой надёжны.

16. Установите предохранитель на 10 А в держатель.

17. Слегка коснитесь 85-ым контактом реле плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Реле включится, и насос заработает. Если же не работает, тогда ищите причину.

18. Протяните провод в гофре от подкапотного пространства к монтажному блоку салона. Один конец провода соедините с 85-ым контактом колодки реле.

19. Снимите защитную пластмассовую стенку со стороны ног водителя, вытащите блок управления печкой.

20. Другой отрезок провода в гофре протяните от монтажного блока к блоку управления отопителем. Закрепите над педалями хомуты к штатной проводке, чтобы не болталась.

21. Возьмите плюс от зажигания в монтажном блоке и подсоедините к одному из проводов. Конкретно смотрите автомобильную электросхему.

22. Второй провод из 20-го пункта соедините в подкапотном пространстве с проводом из 16-го пункта.

23. Руководствуясь схемой, подключите колодку кнопки. Подсветку кнопки удобнее всего подключить при помощи двух соединителей «гильотина» от подсветки кнопки рециркуляции воздуха. Если в вашем автомобиле такая кнопка отсутствует, значит, можно брать от подсветки ручки управления заслонками.

24. Удобной «фишкой» будет наглядная индикация контроля включения насоса. Не каждому это будет нужно, но не лишним будет сказать о правильном подключении данного элемента.

Согласно электросхеме прикрепите светодиод с резистором к электрической цепи. В кнопке в углу просверлите отверстие в 3 мм и закрепите светодиод суперклеем. Провода гибкие, тонкие, многожильные, так что можно смело нажимать на кнопку, они подготовлены к изгибанию.

25. Включите габаритные огни, чтобы убедиться в том, что кнопка подсвечивается.

26. Включите зажигание, нажмите кнопку и удостоверьтесь, что электронасос работает.

27. Вставьте кнопку в предназначенное ей место, монтируйте блок управления отопителем.

28. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

29. Запустите двигатель и прогрейте его полностью. Удостоверьтесь, что шланги соединены прочно, и жидкость не вытекает. Включите кнопку насоса и убедитесь, что он корректно работает.

Чтобы нагретая вода веселее текла по трубам, в системах отопления частных домов предусматривается установка циркуляционного насоса. Такое решение дает ощутимые преимущества. Но главный вопрос, волнующий домовладельцев и освещенный в данном материале, - где лучше поставить насос и как правильно выполнить его монтаж. Ведь основную часть споров и сомнений вызывает как раз место врезки агрегата. А заодно разберемся, как выполнить его подключение к домовой электросети своими руками.

Чем хороши насосные системы отопления

30 лет назад в частных домах было распространено так называемое паровое отопление, где теплоноситель циркулировал по трубам и батареям самотеком, а источником тепла служил газовый котел или дровяная печь. Насосы для перекачки воды применялись в сетях централизованного теплоснабжения. Когда появились компактные циркуляционные насосы для отопления, то они перекочевали в частное домостроительство, поскольку давали следующие преимущества:

1. Выросла скорость движения теплоносителя. Тепло, вырабатываемое котлом, стало быстрее доставляться к радиаторам и передаваться в помещения.
2. Соответственно, процесс обогрева дома существенно ускорился.
3. Чем выше скорость протока, тем больше пропускная способность трубы. Значит, то же количество теплоты можно доставить в комнаты по магистралям меньшего диаметра. Проще говоря, трубопроводы стали вдвое меньше благодаря принудительной циркуляции воды от насоса, что дешевле и практичнее.
4. Магистрали теперь можно прокладывать с минимальным уклоном и делать сколь угодно сложные и протяженные схемы водяного отопления. Главное, - правильный подбор насосного агрегата по мощности и создаваемому давлению.
5. Бытовой циркуляционный насос для отопления сделал возможным организацию теплых полов и более эффективных закрытых систем, работающих под давлением.
6. Удалось убрать с глаз вездесущие трубы, проходящие по комнатам и не всегда гармонирующие с интерьером. Все чаще отопительные коммуникации прокладываются в стенах, под напольным покрытием и за подвесными (натяжными) потолками.

Примечание. Минимальный уклон 2-3 мм на 1 м трубопровода нужен для опорожнения сети в случае ремонта или обслуживания. Раньше его делали не менее 5 мм / 1 м. п.

У насосных систем есть и недостатки, куда без них. Это зависимость от электричества и его расход перекачивающим агрегатом в течение отопительного сезона. Поэтому при частых отключениях электроэнергии циркуляционный насос нужно устанавливать вместе с блоком бесперебойного питания либо подключать к электрогенератору. Второй недостаток не критичен, если правильно подобрать мощность аппарата, тогда и потребление электричества выйдет приемлемым.

Ведущие производители отопительного оборудования, такие как Grundfos (Грундфос) или Wilo (Вило) разработали новые модели агрегатов, способные экономить электроэнергию. Например, если купить и поставить циркуляционный насос Alpfa2 от бренда Grundfos, то он будет автоматически менять производительность в зависимости от потребностей системы отопления. Правда, цена его стартует от 120 у. е.

Циркуляционные агрегаты нового поколения от Grundfos – модели Alpfa2 и Alpfa2L

Куда ставить насос - на подачу или в обратку

Невзирая на обилие информации в интернете, пользователю довольно сложно понять, как правильно установить насос на отопление, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой информации, вызывающая постоянные споры на тематических форумах. Большая часть так называемых спецов утверждает, что агрегат ставится только на обратный трубопровод, приводя такие умозаключения:

• температура теплоносителя на подаче гораздо выше, чем в обратке, поэтому насос прослужит недолго;
• плотность горячей воды в подающей магистрали меньше, поэтому ее труднее перекачивать;
• статическое давление в обратном трубопроводе выше, что облегчает работу насоса.

Интересный факт. Иногда человек случайно попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и видит тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После этого он считает подобное решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

Отвечаем на приведенные утверждения по пунктам:

1. Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она редко поднимается выше 70 градусов, да и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
2. Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4-6 м водного столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
3. На практике столь же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Отсюда простой вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Есть удобный доступ ко всему оборудованию, в том числе – насосам.

Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

1. Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
2. В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
3. Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
4. Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации по теме вы узнаете из видео нашего эксперта:

Схемы установки в системах различных типов

Для начала уточним место, где ставить проточный насос, обеспечивающий циркуляцию воды через котел и принудительно направляющий ее к радиаторам системы отопления. По словам нашего , чей опыт заслуживает доверия, место монтажа нужно выбирать таким образом, чтобы агрегат было удобно обслуживать. На подаче он должен стоять после группы безопасности и отсекающей арматуры, как показано на схеме установки:

Чтобы агрегат можно было снимать и обслуживать, по бокам нужно ставить отсекающие краны

На обратке насос необходимо ставить непосредственно перед теплогенератором, причем в тандеме с фильтром - грязевиком, чтобы не пришлось покупать и монтировать лишние краны. Схема обвязки перекачивающего агрегата выглядит так:

При монтаже на обратке грязевик лучше поставить перед насосным агрегатом

Рекомендация. Устанавливать таким способом циркуляционный насос можно как в закрытую, так и в открытую систему отопления, разницы большой нет. Утверждение касается и коллекторной системы, где теплоноситель движется к радиаторам по отдельным подводкам, присоединенным к распределительной гребенке.

Отдельный вопрос - открытая система отопления с циркуляционным насосом, способная работать в 2 режимах – принудительном и самотечном. Последний полезен для жилищ, где часто происходят отключения электроэнергии, а купить блок бесперебойного питания либо генератор хозяевам не позволяют доходы. Тогда аппарат с отсекающей арматурой нужно ставить на байпасе, а в прямую линию врезать кран, как это изображено на схеме:

Эта схема может работать в принудительном и самотечном режиме

Важный момент. В продаже встречаются готовые байпасные узлы с насосом, где вместо крана на протоке стоит обратный клапан. Подобное решение нельзя назвать правильным, поскольку обратный клапан пружинного типа создает сопротивление порядка 0.08-0.1 Бар, что слишком много для самотечной системы отопления. Вместо него можно применить лепестковый клапан, но его надо ставить только в горизонтальном положении.

Напоследок разъясним, как установить и выполнить подключение циркуляционного насоса к котлу, сжигающему твердое топливо. Как было сказано выше, агрегат лучше поставить на магистрали, идущей из системы отопления к теплогенератору, что и показано на схеме:

Правила монтажа

Конструкция бытового циркуляционного насоса от любого производителя предусматривает его крепление на трубопроводы или запорную арматуру посредством накидных гаек (американок), Это позволяет быстро его демонтировать при необходимости, например, для замены либо ремонта. При монтаже насосного агрегата соблюдайте такие рекомендации:

1. Ставьте аппарат на любые участки трубопроводов – горизонтальные, вертикальные или наклонные, но с одним условием: ось ротора должна быть в горизонтальном положении. То есть, монтаж «головой» вниз или вверх недопустим.
2. Обратите внимание, чтобы пластиковая коробка с электрическими контактами находилась сверху корпуса, иначе ее зальет водой при аварии. Да и обслуживать изделие будет непросто. Добиться этого несложно: открутите винты крепления кожуха и поверните его на нужный угол.
3. Не забудьте о направлении потока, указанного стрелкой на корпусе.
4. Чтобы изделие можно было снять без опорожнения системы, до и после него поставьте отсекающие краны, как изображено на схемах в предыдущем разделе.

Наглядное пособие, в каком положении должен стоять насосный агрегат

Совет. Так сложилось, что нагрузка от веса циркуляционного агрегата ляжет на 1 или 2 шаровых крана (в зависимости от ориентации участка в пространстве). Отсюда рекомендация: не экономьте и купите качественную запорную арматуру, чей корпус с течением времени не треснет от механической нагрузки.

Об установке дополнительных агрегатов

Как правило, в закрытую или открытую систему радиаторного отопления, где источником тепла служит единственный котел, достаточно установить один циркуляционный насос. В более сложных схемах применяются дополнительные агрегаты для перекачивания воды (их может быть 2 и больше). Их ставят в таких случаях:

• когда для обогрева частного дома задействовано больше одной котельных установки;
• если в схеме обвязки участвует буферная емкость;
• отопительная система имеет несколько ветвей, обслуживающих различных потребителей, - батареи, теплые полы и бойлер косвенного нагрева;
• то же, с применением гидравлического разделителя (гидрострелки);
• для организации циркуляции воды в контурах теплых полов.

Правильная обвязка нескольких котлов, работающих на разных видах топлива, требует, чтобы у каждого из них был собственный насосный агрегат, как это показано на схеме совместного подключения электрического и ТТ-котла. , рассказано в другой нашей статье.

Обвязка электрического и ТТ-котла с двумя перекачивающими устройствами

В схеме с буферной емкостью необходима установка дополнительного насоса, потому что в ней участвуют как минимум 2 контура циркуляции – котловой и отопительный.

Буферная емкость делит систему на 2 контура, хотя на практике их бывает и больше

Отдельная история – сложная схема отопления с несколькими ветвями, реализуемая в больших коттеджах на 2-4 этажа. Здесь может применяться от 3 до 8 перекачивающих устройств (бывает и больше), подающих теплоноситель поэтажно и к разным отопительным приборам. Пример такой схемы показан ниже.

Наконец, второй циркуляционный насос ставится при отоплении дома водяными теплыми полами. Вместе со смесительным узлом он выполняет задачу по приготовлению теплоносителя с температурой 35-45 °С. доступно описан в отдельном материале.

Этот насосный агрегат заставляет циркулировать теплоноситель по греющим контурам теплых полов

Напоминание. Иногда насосные устройства устанавливать на отопление не нужно вовсе. Дело в том, что большинство электрических и газовых теплогенераторов настенного типа оборудованы собственными перекачивающими агрегатами, встроенными внутрь корпуса.

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Существует несколько способов подключить электропитание к аппарату:

• через обычный дифференциальный автомат;
• с управлением от термостата;
• присоединение к сети совместно с блоком бесперебойного питания (ИБП);
• запитка агрегата от автоматики котла.

Предостережение. Зачастую домовладельцы просто включают насос в обычную розетку, присоединив провода к купленной вилке. Мы не можем рекомендовать подобный подход, потому что подключение без заземления и страховочного автомата опасно. В случае неполадки с аппаратом или заливки его водой вы рискуете получить удар током.

Типовая схема подключения с дифференциальным автоматом

Первая схема подключения довольно проста и собрать ее своими руками под силу любому пользователю. Потребуется дифференциальный автоматический выключатель номиналом 8 А, провода и контакты. Присоединение к заземлению выполняйте как в этой схеме, так и во всех остальных.

Чтобы автоматически останавливать движение теплоносителя при охлаждении до определенной температуры, используется электрическая схема подключения циркуляционного насоса с термостатом. Последний крепится к подающему трубопроводу и разрывает цепь электропитания, когда температура воды падает ниже заданного значения.

Присоединение фазного провода к насосу через накладной термостат

Внимание! Чтобы термостат не врал и вовремя отключал циркуляцию, его нужно крепить к металлическому участку магистрали. Полимеры плохо передают тепло, поэтому при монтаже на пластиковую трубу устройство станет работать некорректно.

Нет никаких сложностей в присоединении электропитания через ИБП, для чего у последнего имеются специальные разъемы. К ним же стоит подключить и сам теплогенератор, если он нуждается в электроэнергии. А вот подключение насоса к щиту управления котла либо к его автоматике – процедура более сложная. Здесь желательно иметь знания и навыки в области электрики.

К бесперебойному блоку также подключается и котел, если он нуждается в электричестве

На какой скорости должен работать насос в системе отопления

Цель принудительной циркуляции – эффективный обогрев дома за счет надежной доставки тепла всем потребителям системы, вплоть до самого дальнего радиатора. Для этого насосный агрегат должен развивать необходимое давление (иначе – напор), которое в идеале рассчитывается инженерами – проектировщиками по гидравлическому сопротивлению трубопроводной сети.

На большинстве бытовых насосов есть от 3 до 7 скоростей вращения ротора, за счет которых производительность и создаваемый напор можно увеличить или уменьшить. Чтобы не мучить вас гидравлическими расчетами, мы предлагаем следующую методику подбора оптимальной скорости:

1. Найдите лазерный поверхностный термометр (пирометр). Выведите систему отопления в рабочий режим.
2. Измерьте температуру поверхности трубы на входе в котел и на выходе из него.
3. Если разность температур составила больше 20 °С, увеличьте скорость вращения ротора. Спустя 30 минут повторите замер.
4. При разнице температур меньше 10 °С скорость течения воды нужно снижать. Задача – добиться дельты между подачей и обраткой около 15 °С.

Минимальное число скоростей вращения ротора – 3, но бывает 7 и больше

Совет. Переключение насоса на другую скорость циркуляции не выполняйте «на ходу». Отключите его от сети, переставьте регулятор на другую позицию, а затем снова запустите в работу.

Без пирометра можно обойтись, когда на подающей и обратной магистрали установлены термометры. Если пределы регулировок не позволяют войти в диапазон 10-20 °С разности температур, ваша система работает неэффективно из-за неправильно подобранного циркуляционного насоса. Слишком холодная вода в обратке дает повышенную нагрузку на котел и расход топлива. Поступление чересчур горячей воды означает, что она течет слишком быстро и не успевает передать тепло отопительным приборам.

Ведущий европейский бренд Grundfos (Грундфос) предлагает циркуляционные насосы последнего поколения Alpfa3, умеющие самостоятельно выбирать производительность в зависимости от нагрузки и таким способом адаптировать работу под меняющиеся условия. С их помощью можно даже балансировать систему отопления, о чем расскажет наш эксперт в очередном видео:

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно выполнить установку циркуляционного насоса в систему водяного отопления и его подключение к электросети загородного дома. Это убережет вас от совершения разного рода ошибок, ведущих к мелким и крупным неприятностям. Опять же, вы сможете выполнить монтаж и обвязку агрегата своими руками. Единственная трудность – врезать его на участке стального трубопровода. Но и тут есть выход: отыщите комплект лерок для ручной нарезки трубной резьбы, вырежьте кусок трубы болгаркой и смонтируйте насосный узел.

Среди дополнительного оборудования в системах отопления с жидкостным теплоносителем, актуальны циркуляционные насосы. Они применяются в отоплении на любом виде топлива.

В большинстве случаев установка дополнительного насоса в систему с естественной циркуляцией значительно повышает скорость перемещения и прогрев помещения. Само устройство не отличается особо сложной конструкцией и имеет небольшие размеры.

Особое внимание стоит уделить параметрам дополнительного насоса и монтажу.

Установка дополнительного оборудования

Доработка существующей системы отопления будет необходима в следующих случаях:

1. Перемещение теплоносителя осуществляется естественным путем.
2. Расширение отапливаемой площади.
3. Имеющийся насос в котле не обеспечивает равномерное распределение теплоносителя.

В любой из этих ситуаций установка дополнительного устройства способна обеспечить качественный прогрев каждого помещения в доме.

Возьмите на заметку: неправильные расчеты будущей системы отопления могут привести к ее неэффективному функционированию.

Одним из способов устранения этого недостатка является установка дополнительного насоса циркуляции. Данное решение будет намного выгоднее, чем полная замена основного оборудования с подходящими характеристиками.

Насос циркуляционный для систем отопления марки Wilo:

Правильное положение – залог надежной работы

Чаще всего в частных домах устанавливают насосы с мокрым ротором.

Особенностью конструкции оборудования является отсутствие специальных смазочных материалов.

Теплоноситель отопительной системы выступает охладителем и смазывает вращающиеся элементы.

С учетом данной особенности существуют следующие правила, которые в обязательном порядке должны соблюдаться:

• вал насоса строго в горизонтальном положении относительно пола;
• направление движения теплоносителя должно совпадать со специальной отметкой на оборудовании;
• установка на участке системы с минимальной температурой теплоносителя.

Особенности электромонтажа

Подключение дополнительного оборудования для системы отопления выполняется через централизованную электрощитовую, в которой имеется возможность управления.

В новых моделях циркуляционных насосов имеется встроенная защита и устойчивость к токам блокировки, поэтому можно выполнить обычное подключение с заземлением.

Также должно исключаться прямое попадание жидкости на клеммную коробку. Соответственно при установке размещение должно быть сбоку или сверху.

Особенности трубопроводной обвязки

Помимо правильной установки самого циркуляционного насоса, необходимо корректное размещение ряда других элементов и соблюдение технологических требований. А именно:

• по ходу движения теплоносителя, но перед насосом устанавливается сетчатый фильтр;
• запорная арматура устанавливается по обе стороны;
• для моделей значительной мощности необходимо установить антивибрационные вставки (для маломощных насосов – необязательно);
• при наличии двух и более циркуляционных насосов каждый напорный патрубок оснащается обратным клапаном, а также необходима обязательная установка аналогичного резервного устройства;
• отсутствие нагрузок сжатия и давления, а также кручения со сторон концов трубопроводов.

Способ монтажа

Установить оборудование для эффективной циркуляции теплоносителя в системе можно двумя способами:

• отдельным агрегатом;
• непосредственной врезке в систему отопления.

Чаще всего отдают предпочтение второму варианту. В его реализации имеется два подхода. Первый заключается в простой врезке циркуляционного насоса в трубу подачи.

Второй предполагает использование П-образного элемента, который крепится в двух местах к основной трубе. Посредине этой конструкции устанавливается . Данная реализация установки характеризуется наличием обвода.

Полезно знать: в системах с естественной циркуляцией предусмотрена возможность отключения насоса из контура.

В случае частых перебоев с подачей электроэнергии с централизованной системы, данная конструкция позволит обеспечить работоспособность системы. Хотя и с меньшей эффективностью.

Подключение

Процесс подключения дополнительного циркуляционного насоса заключается в нескольких этапах:

1. Определение места монтажа. Исходя из требований, его необходимо устанавливать как можно ближе к отопительному котлу. Температурный режим будет оптимальным, что обеспечит длительный срок службы.
2. Отключение котла и перекрытие подачи теплоносителя при помощи имеющейся запорной арматуры. В случае отсутствия элементов управления – слить воду из системы.
3. Проектирование и реализация обвода. С его помощью система будет функционировать при выходе из строя насоса или же временного отключения электроэнергии.
4. Монтаж обратного клапана и фильтра.
5. Установка отсекающей арматуры. Позволяет проводить обслуживание, перекрыв всего лишь запорные элементы.
6. Спуск воздуха через специальный клапан и запуск.

Преимущества и особенности монтажа теплового насоса вода-вода:

В случае простоя циркуляционного насоса необходимо спустить воздух перед запуском, так как он со временем накапливается.

Установка дополнительного циркуляционного насоса в отопительную систему с жидкостным теплоносителем позволит получить следующие преимущества:

• повысить КПД;
• обеспечить равномерное распределение тепла;
• снизить расход топлива;
• использовать трубы меньшего диаметра;
• значительно ускорить процесс прогрева, даже в самой отдаленной комнате.

Конструкция насоса отличается надежностью и длительным ресурсом при правильном монтаже и подключении. Выбор подходящей модели по мощности и другим характеристикам лучше доверить специалистам.

Как устанавливать дополнительный насос в систему отопления, смотрите в следующем видео:

С наступлением зимних холодов многие автомобилисты всерьёз задумываются об утеплении автомобиля. Этой проблеме наиболее подвержены автомобили семейства ВАЗ. Их штатные отопители греют недостаточно хорошо, особенно это заметно на холостых оборотах. Эта проблема устранима при помощи установки дополнительной помпы. Кроме этого, салон утепляется с помощью других доработок, например, переделкой отопителя для повышения эффективности потока горячего воздуха со стороны боков и по ногам пассажиров или монтажом дополнительного отопителя. В данной статье мы расскажем о том, как доработать систему охлаждения автомобиля благодаря установке дополнительной помпы в разрез патрубка. Для некоторых автовладельцев доработка такого плана может оказаться бессмысленной тратой времени, но в качестве примера отметим, что подобные внедрения уже на заводском уровне успешно используются такими европейскими гигантами автомобилестроения, как Mercedes и BMW.

Какие бывают дополнительные помпы?

Как правило, приобретают помпы двух разных видов:

Помпа для «Газели» стоимостью в среднем 300-500 гривен.

Помпа Bosch, которая раза в три дороже отечественной, в зависимости от мощности насоса.

От «Газели» из-за своей плохой конструкции начинает протекать через прокладку спустя некоторое время. Такую проблему можно решить, предварительно разобрав насос и смазав прокладку силиконовым герметиком, или же наглухо термическим клеем или другим герметиком закрепить крышку с прокладкой. Немецкая помпа не имеет такого недостатка в силу своей конструкции. В ней нет прокладок, и течи возникнуть не может.

Назначение дополнительной помпы

Давайте представим, что на улице 10 градусов мороза, а двигатель разогрелся до 85 градусов. Теперь заглушите мотор и включите отопитель на первой скорости. Тёплый воздух подует в салон практически сразу же, но поток окажется слишком слабым. Но как только вы запустите дополнительную помпу, сразу же подует горячий воздух, и его поток прекращаться не будет, пока температура силового агрегата не снизится до температуры 45 градусов.

Мы не являемся первооткрывателями. Дополнительные помпы уже достаточно давно ставятся на многие модели автомобилей, ответственные владельцы которых «воюют» с проблемами плохой работы обогревателя в холодное время года. При таком решении замена радиатора отопителя совершенно не потребуется, тем более данная процедура – очень трудоёмкое занятие. На некоторых автомобилях придётся снимать всю переднюю панель салона.

Тюнинг автомобильной системы отопления заключается в установке дополнительной электрической помпы. Мы рассмотрим данную процедуру на примере ВАЗ-2110, ведь именно владельцы данных автомобилей жалуются на то, что салон нагревается недостаточно хорошо, особенно на холостом ходу силового агрегата. Для проведения тюнинга вам потребуется:

1. Электрическая помпа от «Газели» – именно такой вариант лучше подойдёт для роли дополнительного нагнетания тёплого воздуха в салон автомобиля. Конструктивно – это обычный центробежный насос, в котором отброс потока охлаждающей жидкости происходит от центра к периферии при помощи лопаток.

2. Реле со стартера или зажигания. В таких элементах лучше всего разомкнуты контакты.

3. Короткие отрезки алюминиевого и армированного шлангов.

4. Три литра охлаждающей жидкости.

5. Шесть хомутов нужного диаметра.

Прежде чем приступать к работе, необходимо дать двигателю остыть естественным для него способом. Затем слейте охлаждающую жидкость в чистую посудину. Вам она ещё пригодится, поэтому позаботьтесь о том, чтобы она осталась чистой.

После этого возьмите новую помпу и со стороны расположения крыльчатки открутите четыре самореза. Резиновую прокладку смажьте обычным герметиком. Далее соберите помпу в обратном порядке, но вместо выкрученных саморезов установите длинные тонкие болты под гайки. Только так вы обеспечите наилучшую герметизацию соединения. На следующем этапе вам необходимо определить место установки дополнительной электропомпы. Для этого есть несколько вариантов:

- на шпильке возле аккумуляторной батареи;

На шпильке крепления бачка омывателя;

На креплениях штатной шумоизоляции, которая расположена на моторном щитке.

Как правило, действуют по стандартному подходу, который описан в инструкции, которая прилагается к электрической помпе, то есть варианту под номером два из нашего списка. Помпу необходимо разместить таким образом, чтобы её горизонтальный патрубок был направлен в сторону блока, для чего металлический хомут крепления необходимо разжать. Далее, установив помпу в надлежащую позицию, необходимо установить шланги. Для этого с отопителя и с трубки, выходящей из-под коллектора, их нужно снять. Далее возьмите армированный шланг достаточной длины и примерьте его по месту. Главное, чтобы он пролегал без изломов и напряжений от латунной трубки коллектора до трубки насоса.

Необходимо установить уголок-переходник для воспрепятствования загиба, с небольшим отрезком шланга не менее 10 см. Крепление конструкции производится хомутами в количестве четырёх штук.

Соединить помпу и шланг от печки между собой значительно легче, так как устанавливать переходники не требуется, просто необходимо протянуть нужный размер шланга и соединить, также закрепив двумя оставшимися хомутами. Чтобы всё закрепить «на совесть», на монтированные шланги лучше одеть алюминиевую гофрированную трубу в районе выпускного коллектора, чтобы не оплавились шланги от горячего воздуха. Окончательно всё закрепите и приступайте к подключению электрики.

Устанавливая помпу, массовый провод обмотки необходимо заделать на массу. Силовой провод реле соедините с проводкой насоса. Плюсовой, идущий от реле, пропустите через предохранитель, соединённый с положительным контактом аккумуляторной батареи. Управляющий плюс от реле протяните к кнопке запуска прямо в салон вместе с плюсом аккумулятора. Расположить кнопку можно в любом удобном для вас месте.

На завершающем этапе остаётся проверить помпу в действии. Верните охлаждающую жидкость на место, запустите силовой агрегат и немного подождите, пока он не прогреется. Затем при помощи выведенной кнопки запустите дополнительную помпу.

Еще не столь давно, когда приобретение качественного насосного оборудования для автономной системы отопления частного дома представляло собой огромную проблему, предпочтение повсеместно отдавалось схемам с естественной циркуляцией теплоносителя. Однако, при всей кажущейся простоте такого подхода, подобные системы не отличаются высокой эффективностью и экономичностью. Кроме того, значительно сужены возможности точной регулировки температуры в отдельных помещениях дома, а со многими современными теплообменными приборами и системами такой тип организации переноса теплоносителя – и вовсе не возможен.

Да и декларируемая простота монтажа схемы с естественной циркуляцией – тоже весьма условная, так как требуется обязательное соблюдение уклона, строго оговоренное расположение приборов, а сами трубы должны быть увеличенного диаметра. Иногда в условиях конкретного здания соблюдение всех существующих обязательных условий для обеспечения нормальной циркуляции становится трудной или даже неразрешимой задачей. Все перечисленные проблемы поможет решить установка насоса в систему отопления частного дома.

Именно этот блок вопросов и будет рассмотрен в настоящей публикации. Его можно разделить на несколько основных подразделов:

• Для чего нужен циркуляционный насос, и какие преимущества дает его установка?
• Как устроен циркуляционный насос для системы отопления?
• Как правильно выбрать оптимальную модель?
• Где лучше установить ?
• Как самостоятельно провести монтажные работы?

Цены на циркуляционные насосы для отопления

циркуляционные насосы

Преимущества системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Ярые сторонники систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя приводят целый ряд, казалось бы, неопровержимых доводов в пользу именно такой схемы.

• Насос – это лишние затраты на приобретение и монтаж.
• Любое электрическое оборудование становится дополнительным потребителем дорогой электроэнергии.
• Зависимость насосного оборудования от стабильности электропитания делает систему отопления чрезвычайно уязвимой при аварийных ситуациях в электросетях.
• Насос – это дополнительный узел системы, уязвимый с точки зрения механических поломок.

Казалось бы, на первый взгляд – все справедливо. Но если разбираться непредвзято, по каждому пункту, то картина меняется буквально на прямо противоположную.

Посмотрим на схему системы отопления с естественной циркуляцией:

Так ли проста в монтаже и дешева такая схема? Вовсе нет!

От котла (поз 1) необходимо в обязательном порядке монтировать разгонный вертикальный участок (поз. 2), из трубы большого диаметра – желательно 1½ дюйма или даже больше. При этом он должен дойти до максимально высокой точки – выше любых приборов теплообмена. Там же, на максимальной высоте, придется установить и расширительный бак открытого типа (поз. 3).

Коллектор подачи (поз. 4) должен расположиться с обязательным уклоном не менее 5% (5 см на каждый погонный метр контура). При этом опять же диаметр трубы не должен быть менее 1¼ дюйма.

Вертикальные стояки (поз. 5), по которым теплоноситель подается непосредственно в радиаторы отопления (поз. 6) выполняются из труб диаметром не менее ¾ дюйма.

Наконец, требования к диаметру и соблюдению уклона коллектора «обратки» (поз. 7) - такие же, как и в трубе подачи. Получается, что в любом случае котел должен находиться ниже самых низкорасположенных радиаторов отопления.

В небольшом здании, с компактно расположенными помещениями, такой подход еще осуществим, да и то – не всегда. Трубы большого диаметра, мало того что значительно дороже, являются более сложными в монтаже. Их чрезвычайно непросто, часто – и вовсе невозможно спрятать, чтобы они не портили интерьера. Практически полностью исключается возможность скрытого нижнего подключения радиаторов. Стоимость самого насоса и его установки (которую вполне можно провести и самостоятельно) – просто несопоставимы с перечисленными выше издержками.

Даже при самом продуманном, оптимальном размещении всех элементов контура с естественной циркуляцией вряд ли реально создать в нем избыточное давление только за счет перепадов температуры и разнице в плотности выше 0,6 атмосфер. А такого напора будет явно недостаточно для многих современных отопительных приборов. Тем более – можно даже не вынашивать планов по созданию водяной системы подогрева полов.

Мало того, даже незначительный засор, где-нибудь на изгибах труб или на другом уязвимом к этому явлению участке, способен полностью парализовать перемещение теплоносителя по трубам. И это будет тем более вероятным, если система достаточно разветвлена, так как скажет свое слово еще и гидравлическое сопротивление.

Для выхода системы с естественной циркуляцией на расчетную мощность обязательном порядке необходим мощный стартовый энергетический «импульс». Это – лишние затраты энергоносителей, причём – весьма немалые. Ну а даже краткосрочная остановка котла по тем или иным причинам потребует и определенных усилий, и немалого времени, чтобы вновь вывести систему отопления на нормальный режим работы. Низкая скорость теплоносителя и расходование части энергии, выработанной котлом, только на его перемещение – это общее снижение КПД всей системы. И, поверьте, что эти лишние расходы энергии обязательно превысят суммарное потребление компактного циркуляционного насоса, работающего с постоянной нагрузкой.

Низкая скорость циркуляции – это еще и явно неравномерный нагрев приборов теплообмена, установленных в таком контуре и разнесенных по помещениям. Регулировка уровня теплоотдачи радиаторов, установленных в помещениях дома, становится возможной исключительно по количественному принципу, то есть изменением объема проходящей через приборы жидкости. Этот способ – не отличается точностью, а в условиях невысокого давления в трубах может даже привести к запиранию того или иного радиатора или участка контура. Говорить же о качественной регулировке в таких условиях, то есть с подмесом теплоносителя из обратки - вообще наивно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится

Итог такой же – неэффективность системы напрямую негативно сказывается на экономичности расхода энергоресурсов, то есть ведет к лишним затратам в течение всего периода эксплуатации отопления. Выгоднее уже один раз потратиться на насос…

Наконец, несколько слов об уязвимости насосного оборудования от наличия электропитания.

Это действительно так, но точно таким же образом зависимы и все электроприборы в доме. В том числе – и большинство современных котлов отопления, оснащенных автоматикой. Проблема решаема – достаточно установить для котельного оборудования источник бесперебойного питания.

При невысоких показателях потребляемой мощности насоса, даже не самый дорогой и мощный ИБП способен обеспечить работу оборудования в течение нескольких часов. Этого – вполне достаточно.

Ну и, наконец, ничто не мешает смонтировать насос так, чтобы в экстренных случаях оставалась возможность переключиться на естественную циркуляцию в системе. Так обычно и поступают – схема обвязки насоса включает байпас (перемычку) и несколько вентилей (может применяться и автоматический клапан).

Ну и насчет того, что насос становится еще одним уязвимым звеном системы. Можно успокоить читателя: статистика показывает, что выход из строя циркуляционных насосов относится больше к казуистическим ситуациям, настолько они редки. Конструкции приборов ведущих производителей отличаются отменной надежностью и способны служить десятки лет, если, конечно, не нарушаются правила эксплуатации. А полученная выгода в виде экономичности работы системы оправдывает покупку даже дорогого насоса уже через два – три года. Так что с этой стороны «ожидать подвоха» приходится меньше всего.

Выражаем надежду, что читатель убежден в необходимости установки циркуляционного насоса. Значит, пришло время рассмотреть, как правильно его выбрать.

Как подобрать оптимальный циркуляционный насос

Две основных разновидности циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы – это приборы, работающие от электроэнергии. Но прямой контакт электрической части с гидравлической – недопустим. Это разделение обеспечивается двумя подходами к компоновке приборов, которая и предопределяет их подразделение на приборы «сухого» и «мокрого» типа. Многое становится понятным уже из названия.

• Насосы с «сухим ротором» появились раньше своих собратьев. Принципиальная их схема такова, что электропривод полностью изолирован от насосной части, и вращение на рабочее колесо передается через вал. Даже внешне такие насосы можно отличить по удлиненному корпусу, за счет вынесенного блока электродвигателя. Как правило, такие приборы — достаточно массивны, поэтому чаще всего практикуется их консольная установка – для этого на корпусе предусмотрены кронштейны или монтажные площадки.

Циркуляционные насосы «сухого» типа – это мощные и производительные приборы, обеспечивающие и очень большой расход проходящего через них теплоносителя, и высокие показатели давления в системе. Без них сложно обойтись. Если проектируется мощная котельная, например, на крупный особняк в несколько этажей. А вот в условиях квартиры или частного дома средних размеров их применение уже видится избыточным, тем более что им присущи определённые недостатки.

— Про сложности, связанные с габаритностью, массивностью и особенностями установки – уже упоминалось.

— Передающий вращение вал имеет сложную систему уплотнений, не допускающих протечки находящейся под давлением жидкости. Эти уплотнения постепенно снашиваются, что предопределяет необходимость регулярных профилактических работ, в том числе – и замены на новые.

— Работа таких насосов всегда сопровождается шумовым эффектом – за счет необходимости воздушного охлаждения электропривода. Это также накладывает свои ограничения на выбор места установки прибора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, каким должно быть

Одним словом, если система отопления не требует специфически высоких показателей напора и расхода теплоносителя, оптимальным вариантом станет все же приобретение насоса с «мокрым ротором».

• Насосы с «мокрым ротором» устроены иначе. Принципиальная схема показана на иллюстрации ниже:

Корпус силового блока (поз.1) герметично, за счет кольцевых прокладок, соединён с корпусом насосной рабочей камеры (поз. 2) с помощью нескольких винтов (поз.3). С обеих сторон рабочей камеры-«улитки» предусмотрены те или иные крепления для врезки в трубы – это могут быть резьбовые патрубки (поз. 4) для муфтового соединения или фланцы.

Внутри силового блока размещена обмотка статора (поз. 5) – это единственный отсек, который не контактирует с жидкой средой – он герметично отделен ото всех остальных «стаканом» из нержавеющей стали (поз. 6). Таким образом, уплотнения стоят исключительно на статичных деталях, то есть не изнашиваются от трения.

Внутри расположен ротор (поз. 7), на вал которого жестко надето рабочее колесо насоса (поз. 8). Ротор опирается на подшипники, которые получают постоянную смазку от теплоносителя. Жидкая среда, заполняющая все внутреннее пространство насоса, является еще и отличным отводчиком тепла, и прибору не грозит перегрев, не требуется дополнительная система охлаждения двигателя. Чтобы гарантированно обеспечить полное заполнение всего объема насоса теплоносителем, предусмотрена специальная пробка (поз. 9) для выпуска воздуха.

Вращение ротора насоса в жидкой среде, безусловно, влечет определенные энергетические потери, то есть снижение КПД прибора. Но на фоне низкого потребления электроэнергии – этот фактор не выглядит заслуживающим особого внимания – за несущественностью потерь.

Работа насоса – практически бесшумна, прибор компактен и прост в установке – оп просто врезается в нужный участок трубы, очно не требуя каких-либо дополнительных креплений. Правда, при этом обязательно должно быть соблюдено важное условие – ось ротора, независимо от положения корпуса, должна занять горизонтальное положение. При таком положении подшипники никогда не будут сухими, и выход из строя из-за перегрева им не грозит.

Еще одна деталь – нельзя допускать попадания в подшипники твердых взвесей, которые вполне могут образоваться в контурах системы. Поэтому непосредственно перед насосом всегда рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки – «грязевик».

Возможно, вам будет интересна информация о том, насколько надежна для систем отопления

Критерии оценки циркуляционного насоса при выборе

Выбирая циркуляционный насос для установки в имеющуюся систему отопления, необходимо учитывать ряд критериев.

• Напряжение питания. В масштабах автономных систем отопления для квартир и частных домов используются насосы с однофазным питанием 220 В 50 Гц. Невысокий ток потребления освобождает от необходимости прокладывать какие-либо выделенные линии питания – достаточно сетевых розеток. Единственно, что желательно предусмотреть – это бесперебойное питание, о котором упоминалось выше.
• Потребляемая мощность. Естественно, чем она ниже (при сохранении остальных эксплуатационных характеристик), тем прибор экономичнее. Оптимальным выбором станет прибор класса энергопотребления «А», пусть он даже стоит дороже. Чем ниже класс («В», «С» и так далее) тем больше будет расход электроэнергии.

Большинство современных насосов имеют возможность выбора одного из двух-трех режимов работы, с разными показателями создаваемого напора. В соответствии с этим меняется и потребляемая мощность. Обычно показатели вынесены на шильдик прибора, в виде таблички.

Раз коснулись вопросов чисто эксплуатационных характеристик, влияющих на работу системы отопления – производительности и создаваемого напора, есть смысл рассмотреть подробнее именно эти показатели.

Существуют таблицы, по которым можно приблизительно определить необходимые параметры – одна из них размещена ниже.

Общая площадь помещений	Необходимая тепловая мощность (кВт) при разнице температур теплоносителя в трубах подачи и обратки (Δt)			Параметры насоса, min (без учета гидравлического сопротивления контуров и их разветвленности)
	Δt= 20 °С	Δt= 15 °С	Δt= 10 °С	Производительность (м ³/час)	Напор (м вод. ст.)
до 200	28,0	21,0	14,0	1,25	1,0
350	46,0	35,0	23,0	2,0	2,0
500	70,0	52,0	35,0	3,0	2,0
900	116,0	87,0	58,0	5,0	3,0
1100	140,0	105,0	70,0	7,0	3,0
Δt= 20 °С - оптимальный режим для радиаторов отопления
Δt= 15 °С - оптимальный режим для конвекторов отопления
Δt= 10 °С - оптимальный режим для контуров "теплого пола"

Однако, далеко не всегда можно полагаться на такие табличные значения, так как они обычно рассчитаны на «идеальные» условия эксплуатации, и не учитывают многих факторов. Не составит большого труда определить нужные значения и самостоятельно.

• Производительность насоса. Главная задача этого прибора – переместить по контуру определенное количество теплоносителя, то есть, в конечном счете – и необходимое количество тепловой энергии, достаточного для эффективной работы приборов теплообмена (радиаторов, конверторов, контуров «теплого пола»).

Для вычисления потребуются следующие значения:

W – необходимая тепловая мощность (выраженная в ваттах) системы отопления, обеспечивающая комфортную температуру в помещениях при самых неблагоприятных погодных условиях.

Значение мощности хозяевам должно быть известно. Если нет – то его также можно рассчитать, для каждого помещения в отдельности, а затем провести суммирование.

Как самостоятельно провести расчет необходимой тепловой мощности системы отопления?

Существует понятный и достаточно точный алгоритм проведения подобных вычислений. На нашем портале он реализован в специальном калькуляторе, который вы найдете в статье

Δ t – разница температур в трубах «подачи» и «обратки» отопительного контура при входе в котел и выходе из него. Оптимальные значения для разных типов теплообменных приборов – показаны в таблице выше.

С – теплоёмкость теплоносителя, выраженная в Вт × ч / (кг × °С). Для воды она составляет 1,16. Если используется иной теплоноситель, то этот параметр должен указываться на его упаковке. Бывает. Что эта величина показана производителем в иных единицах – в кДж / (кг × °С). Перевести несложно – поправочный коэффициент равен 0,28. То есть 1 кДж = 0,28 Вт×ч.

Формула для расчета необходимой производительности (G ) – такова:

G = W / (Δ t × С)

По этой формуле получается показатель производительности, выраженный в килограммах в час. Останется только лишь перевести это значение в объемное выражение, с учетом плотности.

Предлагаем воспользоваться калькулятором расчета производительности насоса – об быстро и точно приведет к нужному результату.