Кроны бывают разные, или как устроено дерево. Виды кроны у деревьев Овальная форма кроны

Возможно, это самое ценное, но и самое бесполезное для начинающего дизайнера знание. Как использовать в композиции то, что не вызывает в вашей голове отчетливого образа? Ответ на этот вопрос (пусть не такой простой, как хотелось бы) существует. Поскольку именно форма посадок определяет пространство сада, а оттенки, фактура и прочие декоративные свойства лишь усиливают ее звучание, полезно приложить усилия, чтобы научиться концентрироваться именно на ней.

Не расставайтесь со справочником

Организованный в алфавитном порядке справочник по древесным растениям - абсолютно необходимая вещь для каждого, кто хочет создать декоративный сад. Даже самое дорогое издание, которое можно себе представить, будет стоить 3-4 тысячи рублей - это цена всего лишь нескольких неудачно купленных растений. Но можно обойтись и гораздо меньшей суммой, тем более что идеальных изданий не бывает. В слишком толстых, подробных справочниках приходится долго искать нужную страницу, их неудобно возить с собой в питомник или на рынок.

Остановитесь на компактном издании, включающем 150-200 видов растений, основных для вашей климатической зоны. Наиболее ценная и нужная вам информация - форма, высота и ширина кроны, зимостойкость , требования к освещенности , почве и влажности. Покупая книгу, убедитесь, что эти сведения указаны для каждого вида. Если растение подходит для стрижки и создания топиарных фигур или изгородей , это также должно быть обозначено. Заинтересовавшись тем или иным видом, всегда открывайте справочник и читайте описание его параметров, рисуя их в своем воображении.

Не торопитесь с покупкой

Редкий продавец не попытается подвигнуть вас на покупку, как бы невзначай заметив, что вы держите в руках последний экземпляр редчайшего сорта, подобного которому не сыщешь во всей округе. Тем не менее берите только то, что задумали, о чем успели собрать достоверную информацию и для чего в вашем саду точно найдется место. Не впадайте в покупательский ажиотаж.

Используйте растения, форму которых можно задать стрижкой

Есть страны, в которых, кажется, что ни сад - то произведение искусства. Множество садоводов, никогда не учившихся профессии ландшафтного дизайнера, достигает большого успеха в составлении садовых композиций. Иногда у них это получается лучше, чем у заправских ботаников, знающих наизусть сотни латинских названий. Секрет этого успеха - на поверхности, присмотритесь к заграничным фотографиям. Такие сады часто имеют четкую пространственную структуру, заданную деревьями и кустарниками всего нескольких видов. Эти виды способны принимать различные объемы и формы под воздействием стрижки. Такие растения - пусть не самая эффектная, зато, может быть, самая эффективная часть ассортимента, позволяющая решать много задач и избегать ошибок.

Наблюдайте

Увидели в парке красивое дерево или куст? Подойдите ближе и попробуйте определить, что это. Обнаружили интересное растение у соседей? Спросите название. Понравилась композиция на фотографии в журнале? Прочитайте подпись или попытайтесь самостоятельно определить ее состав. Обязательно отмечайте про себя форму и размер крон, сверяясь с собственным ростом или измеряя проекцию шагами, где это возможно. Даже если вы не фиксируете эти наблюдения (не делаете вырезок, фотографий, записей), они все равно принесут вам пользу - подсознание само "отметит галочками" те деревья и кустарники, которые могут быть вам наиболее полезны. Вы вспомните о них, когда это понадобится.

Не бойтесь планировать абстрактно

Не беда, если вы пока плохо знаете растения. В конце концов все многообразие древесных крон можно грубо свести к нескольким группам: (шаровидные, яйцевидные, овальные, подушковидные ), пирамидальные (с различным отношением высоты и ширины основания ), плакучие (с поникающими ветвями ), (имеющие вид рыхлой массы не всегда читаемой формы ), распростертые (вытянутые по земле ) и зонтиковидные . Мысленно заполняйте свободные места в саду подходящими геометрическими объемами и подбирайте растения с нужными параметрами по справочнику. Ищите, что образует, например, полушарие диаметром 1,5 м или конус определенной ширины и высоты. Корректируйте планы в том случае, если убедились, что точного соответствия не найти.

На цвет и фактуру смотрите тогда, когда есть несколько кандидатов на одно вакантное место. Игра оттенков и света на поверхности кроны может существенно усилить художественное впечатление от объемной композиции, но не может его заменить.

Форма кроны в ландшафте

образуют четкие вертикали. Они значатся в справочниках как конусовидные, веретенообразные, колонновидные. Обращайте внимание на ширину основания по отношению к высоте. Широкопирамидальные кроны выглядят массивными, устойчивыми. Узкопирамидальную крону образно называют "восклицательным знаком" в саду - она акцентирует внимание на себе и прилегающем пространстве. Осматриваясь, вы обязательно остановите взгляд на такой кроне. Используйте ее, чтобы привлечь внимание к самым красивым группам, перспективам, строениям. И не злоупотребляйте "восклицательными знаками" в саду.

Не только притягивают внимание, но и направляют взгляд на то, что расположено ниже. Используя растения с плакучими кронами, тщательно выбирайте место. Они подчеркивают красоту водоемов , строений, растительных композиций, размещенных под ними, привлекают в уютные уголки, обрамленные свисающими ветвями. Они так же, как и пирамидальные, создают в композиции "горячую" вертикаль, которая должна уравновешиваться - например, плоскостью водоема , горизонтально вытянутой композицией или группой растений с округлыми кронами.

Округлые кроны объединим в одну группу - в их использовании много общего. В зависимости от нюансов строения округлая крона может быть обозначена как овальная, яйцевидная или обратнояйцевидная, шаровидная, подушковидная. Но все они близки к шару - правильному или деформированному. Пожалуй, в небольшом саду они служат одним из основных средств создания пространственной структуры. На примере деревьев и кустарников с округлой кроной легче освоить такие понятия, как баланс и ритм. Подобные кроны обычно не имеют просветов, выглядят "увесистыми", создают картину наполненности и спокойствия. Желательно располагать округлые объемы равномерно - если в одной части пейзажной картины их много, а в другой значительно меньше, композиция может получиться несбалансированной. Чередование округлых крон разного размера или разной степени "сплюснутости" создает в пейзажной картине ритм, позволяя объединить протяженную композицию общей идеей.

Раскидистые , или шатровидные , кроны (иногда их называют "нерегулярными", "пейзажными") отличаются стихийным, трудно прогнозируемым развитием. Их используют, чтобы оттенить строгость геометрических форм, придать саду естественность. В зрелом возрасте раскидистые деревья и кустарники могут создавать драматические картины - их кроны обычно обладают пустотами и просветами, обнаруживающими линии ветвей, и выглядят очень живописно.

Распростертые кроны достаточно коварны. Покупая такие растения, многие не учитывают их будущего размера. Взрослый кустарник с распростертой кроной может накрыть своими ветвями площадь до 4 кв. м и даже более. Всегда сверяйтесь со справочником, выбирая определенный вид или сорт и в зависимости от этого ищите ему применение. Чаще всего это будет эффектная горизонталь на переднем плане довольно крупной композиции.

Каждый тип кроны дерева имеет свои особенности. Но для большинства из них существуют общие правила формирования. Например закладку штамба на высоте 60-80 см. для яблони и груши на сильнорослых подвоях, 40-50 см. — на слаборослых; 25-30 см. — для кустообразных форм крон слаборослых фруктовых деревьев, 50-60 см — для сливы, вишни и черешни.

При первой формирующей обрезке неразветвлённых однолетних саженцев их укорачивают всего на 10-15 см. (5-8 почек) выше выбранного штамба для получения в этой зоне разветвлений. Почки должны быть хорошо развитыми. Если таких нет, можно на 3-7 см. отступить от указанной высоты среза.

Нестандартные низкие однолетние деревья (ниже высоты штамба) обрезают сильно (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенёк с одной или двумя нормально вызревшими и развитыми почками.

При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкурирующие ветки или делают акцент на них при подходящем расположении или в случаи слабого роста побегов продолжения.

Обрезка саженцев.

Формирование молодых деревьев.

При строении и формировке крон с созданием ярусного расположения основных скелетных ветвей стремятся, что бы они для прочного срастания веток с центральным проводником, стволом размещались и были расположены дальше друг от друга и имели одинаковое развитие.

Главный, центральный проводник на дереве, должен занимать над скелетными ветками, доминирующее положение, а ветки низшего яруса — возвышаются над ветвями более высшего яруса ветвления.

При укорачивании веток годичного роста на побеге продолжения центрального проводника, а также веток первого и второго яруса дерева, учитывают расположение последней (конечной) почки которая находится ниже срезанного места на ветке. Направлением верхней почки формируют вертикальное расположение центрального побега, оставляя почку с другой стороны от наклона.

При строении и планировании молодых деревьев, всегда стараются избавляться от веток растущих вертикально по направлению к основному стволу, эта обрезка спасает дерево от загущённости и затенённости, и не будет влиять на развитие основных скелетных, мощных ветвей дерева. Только у 3-6 годичных фруктовых деревьев, можно небольшое количество таких веток сламывать у их основания и делать с них плодоносящие производители плодов.

Как обрезать и формировать крону дерева.

Тип №1 — деревце неразветвлено. Проводник в раскидистых кронах обрезаем на высоте 80 см, с узкими кронами — на высоте 60 см.

Тип №2 — разветвление в виде кисти. Побеги слабые, проводник обрезаем на высоте 60-80 см.

Тип №3 — Деревце с единичными слабыми побегами, заложенными очень низко. Побеги вырезаем на высоте 60-80 см.

Тип №4 — Деревце с побегами, расположенными низко над землёй. Обрезают как тип №3.

Тип №5 — Деревце хорошо разветвлено. Побеги вырезаем от земли на 40 см. 3-5 побегов вверху оставляем на закладку кроны, с расстоянием 20 см. друг от друга. Проводник обрезаем на 50 см. выше верхней ветки кроны.

Тип №6 — деревце очень сильно разветвлено. Вырезаем побеги на штамбе до 40 см. Оставляем по 3 побега в двух ярусах на расстоянии между ярусами 50 см.

Тип №7 — деревце с широкими ветками, сильным проводником, полученным при обрезке однолетних окулянтов в школке. Четыре побега оставляем на формирование кроны и укорачиваем их до 40 см, а проводник — на расстоянии 60 см. от верхней ветки кроны. Побеги — конкуренты проводника вырезаем.

Типы крон плодовых деревьев.

Тип №8 — деревце с острыми углами отхождения побегов. Оно подобно типу №7, однако здесь оставляем только три ветви, пригибаем и привязываем их в горизонтальном положении к земле.

Тип №9 и №10 — деревце, полученное путём прививки на подвой. Если возможно, побеги, выросшие под острым углом, пригибаем и привязываем в горизонтальном положении к земле. Укорачиваем побеги до 50см, а проводник — на расстоянии 60 см. от верхней ветви кроны. Если побеги нельзя пригнуть, вырезаем их, а проводник укорачиваем на расстоянии 30 см. от места основания скелетных ветвей.

Тип №11 — привитое деревце неразветвлено. Проводник подрезаем на расстоянии 30 см. от места верхушки побега. Дальше — как в типе №9 и №10.

Тип №12 — привитое деревце.

Что такое крона дерева?

Побеги слабые, но с тупым углом отхождения. Проводник подрезаем на расстоянии 30-40 см. от побегов.

Тип №13 — привитое неразветвлённое деревце. Проводник подрезаем на расстоянии 30 см. В мае с помощью установки подпорок и растяжек закладываются ветви с широкими углами отхождения.

лист

Часть кроны дерева

Альтернативные описания

Венгерский композитор, дирижер, создатель нового направления в пианизме, симфонии "Орфей", "Прометей"

Орган растений

Тонкий плоский кусок

Немецкий экономист (1789-1846)

. "Бумажный" композитор

. "Древесный" Ференц

. "Композитор" с ветки дерева

. "Стань передо мной, как … перед травой"

. "ладошка" растения

. … Мебиуса

Ференц (1811-86) венгерский композитор, пианист, дирижер, ученик К. Черни (фортепиано), А. Сальери, А. Рейхи (композиция)

Ференц-композитор

Бюллетень

Венгерский композитор с растительной фамилией

Венгерский композитор, симфонические поэмы: "Орфей", "Идеалы", "Прометей",

Вид металлопроката

Вырван из тетради

Дрожать как осиновый …

Дрожащая частичка осины

Дрожащий от ветра на осине

Единица бумаги

Единица измерения шифера

Единица объема газеты

Зеленая ладошка

Зелень на дереве

Игла ели

Игла сосны

Иголочка для елочки

Известный композитор Ференц

Какой композитор "растет" на дереве

Капустный или в клеточку

Капустный, лавровый

Кленовый на флаге Канады

Лавровый …

М. листик, листок, -точек; листишка; листища; одиночная часть, разного вида и объема, того, что образует зелень растений (кроме стволов и стеблей), ботву овощей, листву лиственных дерев, игольник или хвои хвойных. Листы или листья б. ч. пластинчаты, отчего листом вообще зовут всякую тонкую, плоскую, широкую вещь; писчая бумага, кровельное и котельное железо, раскатанное серебро для чекана монеты или для выковки окладов, оконное и зеркальное стекло выделываются в листах, листами. Вообще: листья мн. часть растений; листы, тонкие пластинки. Приемный лист, в картах, старшая из невышедших одной масти, которою игрок надеется взять в руки игру. На юге и на зап. всякое письмо и деловую бумагу зовут листом. Открытый лист, открытое предписание, свидетельство, выданное должностному лицу на известные требования и полномочия; род подорожной, на требование не почтовых, а земских и этапных лошадей. Похвальный лист, свидетельство в добром поведении, в прилежании и пр. Ветром лист вышибло, арх. оконнину. Книга в листах, пе переплетенная; в переплетенной листки. Недельный листок, газета. Царев лист, растен. Тrientalis eurореа, троечница, ординарник? Александрийский лист, растен. Саssia lanceolatа. Листок, насекомое физма, филия, похожее на сухой древесный лист. Если с дерева лист не чисто спадет, будет строгая зима. Лист полон, так и спят полно. Лист на дубу развивается улов щук. Лист, осыпаясь осенью с дерева, ложится лицом кверху к недороду на другой год, а изнанкой к урожаю (мохнатая сторона к урожаю). Не от добра дерево листья роняет. Бог и листу на дерево не уровнял, и пальцы не равны. Удалось червяку на веку лист подъесть! Стань передо мной, как лист перед травой. Пятьдесят отростков, триста листов? псалтирь. Читать книжку в листа, играть в карты. Листье, листвие ср. собират. листы, листья растений. Заяц от листья, лягушка от зайца бежит. Листный, к листу относящ. Листные жилки; листный отвар. Листный, -листый, в виде приставки к слову, с листом, с листами. Трилистый, с тремя листами, о трех листах; остролист(н)ый, с листьями остроконечными и пр. Листовой, к листу относящ., листы образующий. Листовой табак, папушный, некрошеный и немолотый. Листовое железо. Листовой желудок, см. желудок. Листовая трава, пьяная трава, растен. кашкара, черногрив, Rhodendronum chrysantum. Листоватый, на лист похожий; листистый, листовидный, ластообразный, широкий в средине, продолговатый и островатый к концам. Лиственый лес, чернолесье, раменье (противопол. игольчатый, красный, хвойный): береза, дуб, клен, осина и пр.; листочный, -чковый, к листу растительному относящ. Лиственичный лес, лиственница, листвень ж. лиственник, листовеняк или листвяк м. карачай или негла, хвойное дерево Lariх; оно роняет к зиме мягкую хвою. Листняк, листвяк м. листник, листовник, листовая, широколистая трава, ботва. Лиственичная губка, Boletus laciris. Лиственеть, одеваться, опушаться, обрастать листьями. Листень м. род листового пирожного, сканое, раскатанное. Листовик м. вещь в один лист; листовая лубочная картина, которой цена была по числу листов: двойник, два листа, тройник, четверник и пр. Листовик также листовой желудок жвачных, псалтырец. Кирпич листовик, тонкий, печной, для поду, лещадь. Листовка ж. водянка, водица, ягодница со смородинным листом. Ли(е)стовка ж. и мн. -ки, четки староверов: ремень, сложенный борками, с лопастками на сшивке. Листовняк м. олон. листовое сено, ботвистое, из трав широколистых, не из злаков. Листовник, то же, вообще крупная трава по залогам; сено это похуже злачного. Листовуха ж. шарашка арх. хлебная лепешка, испеченная на капустном листе.

Кроны бывают разные, или Как устроено дерево

Листянка ж. перм. капустный лист. Листвинье ср. ниж. ботва всякой огородины. Листва ж. зелень древесная, листья на деревьях. Листец м. собират. пск. твер. листье, сбор трав, листьев. Листобой, листодер м. осенний холодный ветер, сев.-вост., дующий с начала сентября и обнажающий деревья. Листобойня ж. заведение, где бьют листовое и сусальное золото, серебро Листобойный, к ветру листобою и листобитный, к выделке листового металла относящ. Листобит м. кто бьет, выделывает листовое и сусальное золото, серебро. Листовертка ж. ночная бабочка, ночничок Саsus. Листоглод, листогрыз или листожер м. червь, гусеница, поедающая листву. Листогар м. засуха. Листокос м. тля. Листомыть, листопад м. свойство лиственных деревьев ронять по осени листья; состояние дерева в это время и самая пора: сентябрь и октябрь; листопад, старинное название месяца ноября, данное этому месяцу конечно в южной Руси. Листопадь ж. листопад, в знач. осени. Ластопаденье ср. листопад, листомыт, в знач. состояния. Поздний листопад на тяжелый год. Листопадный, к листопаду относящ. Листопадная ж. осенняя лихорадка. Листопадник, зайчишка позднего, осеннего приплода. Листосос м. -соска ж. насекомое Сhermes. Листоцвет м. растен. Рhyllanthus. Листоедный, -ядный, кто питается листвою. Листоед м. насекомое Сhrysomelа

Мера счета шифера

Обходной …

Один из кроны

Орган воздушного газообмена у растений

Орган воздушного питания и газообмена растений в виде тонкой, обычно зеленой пластинки

Орган высших растений

Орган высших растений, выполняющий функции фотосинтеза, транспирации и газообмена

Орган растений

Орган растения

Основной орган транспирации растений

Первая одежда Адама и Евы

Первая, довольно "фиговая" одежда Адама и Евы

Печатный …

Порция писчей бумаги

Последний желтый с дерева

Пристал как осиновый …

Сахара синтезируются, в основном, в этом органе растения - если, конечно, это не кактус

Стальной прокат

Страница плюс страница

Страница с ее оборотом

Три страны: Венгрия, Германия и Франция считали этого великого композитора своим национальным музыкантом

Фиговая одежда Адама и Евы

Фиговое прикрытие

Фиговые "трусы" Адама

Хитросплетение Мебиуса

Частичка кроны

Частичка кроны дерева

Часть кроны дерева

Часть растения

Этот великий музыкант и композитор XIX века в 42 года принял сан аббата

. «стань передо мной, как … перед травой»

Фридрих (1789-1846) немецкий экономист

Вильгельм (1880-1971) немецкий генерал-фельдмаршал

Франц фон (1851-1919) австрийский юрист

Венгерский композитор, симфонические поэмы: «Орфей», «Идеалы», «Прометей»,

Единица измерения печатного текста

Какой композитор «растет» на дереве?

Он есть и у дерева, и у книги

Тонкий плоский кусок бумаги или железа

Удар в футболе - сухой …

Что липнет к телу в бане?

Первая, довольно «фиговая» одежда Адама и Евы

Что означает латинское слово «folium», от которого произошло слово «фолиант»?

Резной у кудрявого клена

. «с ветки в речку упадет и не тонет, а плывет» (загадка)

. «древесный» Ференц

Орган дыхания дерева

Прайс-…

Бумажный композитор

Единица измерения объема печатного издания

Прайс-… с расценками

Зеленеет на дереве

Падает, кружась

. «ладошка» растения

Отросток на стебле

Фиговый у Адама

Пристал как банный …

. «композитор» с ветки дерева

Фиговые «трусы» Адама

Известный композитор Ференц …

С ветки в речку упадет, и не тонет, а плывет

Страница с её оборотом

Ференц … (композитор)

В приусадебном садоводстве эта крона достаточно удобна. Можно разместить дерево у стены или забора. А можно посадить несколько деревьев в ряд — при такой формировке они не займут много места, толщина такой плодовой стены будет где-то около метра.

1-ый год.

После посадки однолетнего саженца его укорачивают на 70—80 см от земли.

В июне определяют центральный проводник и две противоположно размещенные боковые ветви.

Остальные ветви вырезают. Если начнут отрастать боковые ветки второго порядка их нужно будет прищипнуть на высоте 4 — 6 листьев.

2-ой год.

В марте следующего года нижние ветви укорачивают на длину 45—50 см от основания, а центральный проводник — выше среза боковых ветвей на 15—20 см.

В мае этого года на стволе на расстоянии 50—60 см от нижнего яруса выбирают еще две противоположно размещенные будущие ветви. Сильные побеги (конкуренты) в этом месте выламывают. Веточки второго порядка прищипывают до 4 -6 листьев.

3-ий год.

После закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением. Следят за появлением волчков — их или выламывают или прищипывают в травянистом состоянии на 4 — 6 листьев.

Деревья среднерослых сортов черешни можно формировать из четырех ветвей, размещенных в два яруса попарно.

Разновидности форм крон

У сильнорослых сортов можно формировать крону не из двух ярусов ветвей, а из трех (6 главных ветвей).

При сильном приросте побегов в южных районах для ускорения формирования кроны и улучшения ветвления ветвей в первые 3—4 года целесообразно укорачивать побеги продолжения, которые достигли длины 50—60 см. Проводят это в третьей декаде мая или в первой декаде июня. После этого, появившиеся конкуренты и побеги, которые загущают крону, обламывают, а побеги, которые предназначены для образования скелета дерева, укорачивают на треть.
Остальные сильные побеги для превращения их в обрастающие веточки прищипывают до нижних 4—5 почек.

Надо заметить, что если Вы решили формировать черешню в строгой формировке, то нельзя бросать это дело на середине пути — разбалансированная крона даст сильный неуправляемый рост, и исправить позже такое дерево будет очень тяжело.

Батарейка «крона»

У батареек типа «крона» очень богатая история, они появились еще в советские времена, но и в наши дни все еще остаются востребованным товаром. Этот элемент питания незаменим для гаджетов с большим потреблением энергии, «крона» дает ток гораздо большей силы, если сравнивать с любой другой батарейкой. Давайте ознакомимся с этим источником питания детальнее.

Общие сведения

Начать стоит с описания характеристики батарейки «крона», чтобы было понятнее, в чем состоит их особенность. Этот элемент питания отличается достаточно высокой производительностью, на выходе имеет напряжение в районе девяти вольт (к примеру, пальчиковая батарейка, алкалиновая, литиевая или др., «выдает» всего 1,5 вольта). Сила тока батарейки «крона» может достигать 1200 мА ч, но такие элементы стоят дороговато. Стандартная мощность батарейки «крона» на порядок ниже. Она составляет 625 мА ч, но и этого хватает, чтобы вдохнуть жизнь в гаджет на очень длительный срок. Емкость аккумуляторных (заряжаемых) батареек «крона» будет варьироваться в зависимости от типа химических элементов, причем, весьма существенно. Рассмотрим их наиболее распространенные варианты. На нижней ступени эволюции находятся элементы Ni-Cd (никель-кадмиевые), их максимальная емкость всего 150 мА ч. За ними следуют более современные элементы с классификацией Ni-MH (никель-металл-гидридные), они уже выпускаются на порядок мощнее (175-300 мА ч). Самые емкие из всех «крон» — это элементы класса Li-ION (литий-ионный). Их мощность варьируется в пределах 350-700 мА ч. Но у «крон» есть одна общая черта – их размер.

Крона дерева

Стандарт этих элементов питания – 48,5х26,5х17,5 миллиметров.

Устройство и сфера применения

Если разобрать такой элемент питания, можно увидеть довольно необычную картину для «внутренностей» батарейки. Под металлическим корпусом «кроны» скрываются шесть последовательно соединенных в одну цепочку полуторавольтовых батареек. Именно таким образом на выходе она и выдает девять вольт. Поняв, из чего состоит батарейка «крона», можно еще раз вспомнить старую пословицу о том, что все гениальное на самом деле просто! И это неудивительно, ведь получить такой вольтаж и мощность от химической реакции элементов батареи другим путем (ведь ее корпус попросту для этого мал) практически невозможно.

Батарейки такого типа используют в пультах управления к устройствам и игрушкам. Еще их можно встретить в различных GPS-навигаторах и даже в шокерах. Как видите, без мощных батареек в наш век постоянно развивающихся технологий никак!

Правила зарядки

Хотя «добросовестные» производители элементов питания и пишут, что одноразовые батарейки такого типа заряжать нельзя, народные умельцы доказывают совершенно противоположное. Итак, как зарядить одноразовую батарейку «крона»? Здесь есть одна оговорка – делать это вы будете на свой страх и риск, ведь если не правильно подобрать напряжение, то батарейка может «порадовать» знатным фейерверком. Для начала определяем зарядный ток нашей батарейки, для этого ее емкость мы делим на десять (150 мА ч / 10 = 15 мА ч). Вольтаж зарядного устройства не должен превышать 15 вольт. Сейчас выпускается масса добротных китайских блоков, где и вольтаж, и силу тока можно регулировать, поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Таким образом, можно продлить жизнь вашей «кроне» на два-три цикла. Учитывая, что разряжается она довольно долго, это уже очень неплохо. Но учтите, если элементы внутри батарейки высохли, то зарядить ее вторично вам уже не удастся. К сожалению, определить это может только «вскрытие».

Экономьте, подзаряжая «кроны», но не забывайте о том, что экономия должна быть разумной, не заряжайте одноразовые элементы более двух раз!

Древесина, распиленная в разных направлениях, имеет различную текстуру (см. рисунок), и отличается своими качествами и свойствами.

На поперечном разрезе ствола древесного растения можно выделить следующие основные макроструктурные единицы древесины:

• Камбий
• Заболонь древесина
• Сердцевина

Кора — защитный покров ствола дерева, состоящий из внешнего пробкового и внутреннего лубкового слоев. это своеобразная кожа дерева, предохраняющая его от воздействия внешней среды, а также участвующая в регуляции дыхания.

Луб — непосредственно примыкающий к камбию внутренний слой коры (флоэма), состоящий в основном из живых клеток, выполняющий проводящую функцию орт кроны дерева к его корневой системе.

Камбий — одноклеточный слой живых клеток, поочередно делящихся в сторону заболони и в сторону луба, обеспечивающий рост дерева в толщину.

На поперечном разрезе древесины можно различить концентрические слои прироста, называемые годичными кольцами , которые светлее к поверхности дерева и темнее у центра. Светлая часть древесины называется заболонью, а темная — ядром.

Годичное кольцо — слой древесины, образовавшийся за один год.

На радикальном разрезе годичные слои имеют вид продольных и прямых полос, на тангенциальном — извилистых конусообразных линий. Подсчитав годичные кольца, можно узнать, сколько лет прожило дерево.

Заболонь — как, более молодая часть ствола, менее устойчива к загниванию, чем ядро, но более эластична. Ширина заболони колеблется в зависимости от породы, условий произрастания и других факторов. У одних пород ядро образуется на третий год (тис, белая акация), у других — на 30…35-й год (сосна). Поэтому заболонь у тиса узкая, у сосны широкая.

Ядро образуется за счет отмирания живых клеток древесины, закупорки водопроводящих путей, отложения дубильных, красящих веществ, смолы, солей, поэтому, ядро обычно гораздо темнее заболони. В результате этого изменяются цвет древесины, ее масса и показатели механических свойств.. Ядро у многих пород окрашено в более темный цвет, оно является самой ценной, самой прочной частью древесины.

Сердцевидные лучи. На поперечном разрезе некоторых пород хорошо видны невооруженным глазом светлые, часто блестящие, направленные от сердцевины к коре линии — сердцевидные лучи. Сердцевидные лучи имеются у всех пород, но видны лишь у некоторых. Особенно хорошо сердцевинные лучи видны у дуба, бука, платана. Сердцевинные лучи служат для прохода в поперечном направлении по стволу воды, воздуха и органических веществ, вырабатываемых деревом.

Сердцевина находится внутри первого годичного слоя, в центре ствола. Сердцевина находится в центре ствола и проходит по всей его длине. Она представляет собой рыхлую ткань, которая легко разрушается живыми организмами, состоит в основном из живых клеток, образующаяся за счет деления клеток верхушечной образовательной ткани при росте дерева в высоту. Сердцевина не применяется в строительстве.

Для хвойный пород характерно наличие смоляных ходов, в которых накапливаются экстрактивные, дубильные, эфирные вещества, придающие хвойной древесине неповторимый аромат.

Древесина лесных пород окрашена обычно в светлый цвет.

Крона дерева.

При этом у одних пород вся масса древесины окрашена в один цвет (ольха, береза, граб), а других центральная часть имеет более темную окраску (дуб, лиственница, сосна). Темная часть ствола — ядро, а светлая периферическая — заболонь. У некоторых безъядровых пород наблюдается потемнение центральной части ствола. В этом случае темная центральная зона называют ложным ядром.

В зависимости от относительного содержания влаги и соотношения величины заболони и ядра древесные породы делятся на ядровые, и заболонные.

У ядровых пород заболонь имеет значительное содержание влаги и светлее ядра. Ядровые породы имеют древесину, однородную по цвету. Содержание влаги в ядре меньше, чем в заболони. Заболонные породы отличаются наиболее однородным строением, ядро и заболонь практически неразличимы ни по цвету, ни по содержанию влаги.

Рисунок, который образуют на поверхности деталей из древесины слои, сосуды и сердцевинные лучи, называется текстурой древесины. Такие породы дерева, как, например, орех, дуб, ясень, карельская береза, красное дерево и другие, имеют очень красивую текстуру, которую во время отделки стараются сохранить и сделать более четкой.

Дерево - один из самых древних «жителей» планеты Земля. Важнейшие функции возложены на него, такие как выработка кислорода, создание тени, обеспечение питанием птиц, животных, насекомых и, конечно же, человека. Существует великое множество разновидностей деревьев. Их классифицируют по различным параметрам, одним из которых является форма дерева.

Определение кроны дерева

Как известно, дерево состоит из подземной и надземной частей. Иными словами, по структуре оно подразделяется на три части: корневая система, штамб и крона. Штамб - это ствол дерева, берущий начало от корневой шейки и заканчивающийся первым ответвлением.

Пришло время разобраться, что такое крона дерева, какие ее виды существуют. Ведь в природе встречается большое количество растений, которые отличаются друг от друга по размерам и типу образования.

Крона - это совокупность всех ветвей и листьев, расположенных в верхней части растения. Она берет свое начало от первого ответвления, включая все боковые ветви и листву, и заканчивается верхушкой дерева или кустарника.

Типы образования

По типу образования, или же по степени вмешательства в естественный рост, их подразделяются на два вида:

• естественные;
• искусственные.

Естественная форма образуется в процессе роста и развития растения, без какого-либо вмешательства со стороны человека. Искусственные же формируются методом обрезки естественной кроны, при этом она приобретает несвойственную для этого вида растения форму.

Разновидности форм

По форме кроны делятся на следующие виды:

Стоит подробнее рассмотреть каждый из этих видов .

Овальные и шаровидные

Округлые очертания весьма отличаются между собой по форме и могут напоминать овалы, шары, круглые подушки и прочее. Они привлекают внимание, так как выглядят весьма необычно. Их используют в оформлении парадной зоны дворовой композиции. Как правило, они представляют собой плотные шары из веток, придающие композиции настроение спокойствия и умиротворенности. Круглые и овальные объемы требуют равномерного расположения по всей площади участка, иначе гармония пейзажа будет нарушена.

Раскидистые и колоновидные

Типичных представителей таких форм можно встретить во фруктовых садах: это яблоня, груша, вишня и др. Многим лиственным деревьям и кустарникам присуща такая форма, при которой ветки расположены в произвольном, хаотичном порядке. Это их естественная форма, созданная природой.

Своей вытянутой формой колоновидные кроны напоминают колонны, где прослеживается четкая вертикаль. На фоне других деревьев смотрятся довольно контрастно. Имеют четкую геометрическую форму, ввиду чего обычно становятся центром композиции. Гармонично выглядят на каменистой местности, а также на небольших участках ввиду своего компактного расположения.

К ним можно отнести такие виды садовых деревьев, как яблони, груши, персики, сливы и вишни. Подобную форму могут также иметь дуб, береза, клен. Характерна она также для туи и можжевельника.

Плакучие и конические

В народе плакучие кроны называют зелеными шатрами. Подобной формой крон обладают немногие деревья. К ним относятся ива, клен и береза. Отдавая предпочтение этим видам деревьев, следует учесть, что они должны составлять композицию с расположенными в непосредственной близости объектами. Например, для ивы более всего подходит место на берегу ручья, речки или озерца, а для березы - рядом с колодцем или беседкой.

Если размер участка невелик , то лучше обратить внимание на искусственно привитые штамбы плакучих крон. Это может быть плетистая роза, груша, рябина, фуксия или ива, которые органично смотрятся на маленьком участке.

Конусовидная крона является классикой стиля. Для нее характерны пирамидальные очертания, постепенно сужающиеся к вершине. Довольно эффектно выглядит в ландшафтном дизайне клумб и одиночных посадок. В парковой культуре конусообразная форма деревьев широко используется для оформления дорожек, создавая эффект зеленого геометрического забора.

Весьма занятно смотрятся плотные конусообразные кроны хвойных пород деревьев , к которым относятся некоторые виды туи.

Зонтичные и стелющиеся

В литературе, как правило, употребляется понятие зонтичной кроны для обозначения лиственницы в виде зонта у молодых и старых экземпляров. Однако, ею также именуют и полушаровидную конфигурацию.

Стелющиеся кроны широкое распространение приобрели в декоративном садоводстве в качестве украшения альпийских горок и газонов. В некоторых северных регионах эту форму используют для продвижения плодовых культур на север. Формируя стелющуюся форму, необходимо удалить центральный проводник, а боковые ветви прищепить к земле. Растущие вверх побеги также прищипываются.

Вретенообразные и распростертые

Вретенообразные кроны относятся к деревьям, которые у основания сужены, к середине расширяются, а к вершине снова сужаются.

Распростертые кроны деревьев могут быть различной высоты, но имеют одну характерную особенность: ветки их обычно расположены в горизонтальной плоскости. Визуально они напоминают плоские подушки, расположившиеся на вершине ствола.

Высокие растения с распростертой верхушкой выращивают как единичные экземпляры: они выглядят очень эстетично и оригинально сами по себе, без дополнения. Низкие кустарники нашли свое применение в качестве оформления альпинариев и низких бордюров.

Широкое разнообразие всевозможных форм крон дает возможность создавать необыкновенной красоты ландшафтные дизайны. При этом различные их виды можно довольно удачно комбинировать между собой. Однако стремление соединить все эти виды на одной территории не увенчается успехом, так как создаст некий дисбаланс в пространстве. Оптимальное сочетание - это 2−3 формы на одном участке, не более того.

ФЕрмер САдовод ДАчник сайт

Основные формы крон, порядок и техника обрезки,
формирование кроны молодого дерева

Что нужно знать для успешного освоения техники обрезки

Обрезка деревьев и формирование кроны - дело серьёзное, но при желании каждый может уяснить принципы, понять суть процесса и добиться от своих яблонь и компактности, и крупноплодности, и урожайности.

Из всех мероприятий, проводимых в саду, пожалуй, наиболее трудное, особенно для начинающих садоводов. Обрезка плодового дерева - не что иное как хирургическое вмешательство в его Организм, и малейшие ошибки, допущенные при этом, особенно в отношении только что посаженных молодых деревьев, чреваты тяжёлыми последствиями.

Необходимость систематического и последовательного формирования кроны молодого дерева обосновывается тем, что взрослое дерево, в нашем случае , должно обладать достаточной прочностью срастания ветвей кроны с центральным проводником, хорошим освещением всех их участков, что способствует образованию плодов не только на наружной, но и во внутренней зоне кроны.

Кроме того, с целью увеличения плотности насаждений, повышения удобства при уходе за кроной и съёма урожая, необходимо выбрать такую систему формирования, чтобы даже взрослые деревья были небольшой высоты с малообъёмной кроной.

В практическом садоводстве распространены различные системы формирования плодовых деревьев, но наиболее доступной для садоводов-любителей и в то же время универсальной кроной является малогабаритная разреженно-ярусная крона.

Основные формы крон

Малогабаритная разреженно-ярусная крона

Рекомендуется в качестве основной формировки для насаждений, как на сильнорослых, так и на слаборослых подвоях. При этом крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см.

В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные - через 30-40 см. Верхняя ветвь (5-я или 6-я) при этом закладывается на высоте 1,8-2,1 м.

На скелетных ветвях формируют полускелетные разветвления длиной 1-2 м. Они размещаются одиночно или группами по две-три, на боковых и наружных сторонах основных ветвей. Между группами полускелетных разветвлений сохраняют интервал в пределах 40-60 см.

Скелетные ветви располагают под углом 40-45° к линии ряда, что позволяет создать более удобную, уплощенную со стороны междурядий форму, сократить ширину междурядий и повысить плотность размещения растений на единице площади. Указанная система формирования даёт возможность ограничивать высоту деревьев на уровне 2,5-3,0 м.

(на второй-четвёртый год после посадки): слева - до обрезки, справа - после обрезки

Полуплоская крона

Крона состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4-6 скелетных ветвей первого порядка, направленных под углом не более 30° к линии ряда.

Нижний ярус закладывается из двух супротивно расположенных ветвей, между которыми по высоте допустим интервал 20-30 см. Остальные ветви размещают по стволу разреженно. Третья ветвь закладывается с интервалом не менее 60 см, последующие - через 40-50 см. В результате полуплоская крона образует плодовые стены шириной 3,0-3,5 м, высотой 2,5-3,5 м.

Округлая веретеновидная крона

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем - не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов.

Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м, ширина до 3,5-4 м.

Полностью сформированная крона в нижней части имеет небольшие проёмы со стороны междурядий, которые делают её более удобной для проведения обрезки и уборки пледов. Поделка проёмов в кроне осуществляется путем разведения растущих в междурядье ветвей в стороны, с фиксацией их в этом положении подвязкой и с помощью обрезки на перевод.

Плоская веретеновидная крона

Рекомендуется для широкого производственного испытания. Состоит из хорошо развитого центрального проводника и двух сильных супротивно расположенных скелетных ветвей, образующих пальметный ярус, и полускелетных разветвлений. Скелетные ветви и основная масса полускелетных разветвлений формируются в плоскости ряда.

Для некоторого ослабления роста, усиления ветвления и стимулирования плодоношения скелетным ветвям придается наклон 55-60° от вертикали, а выше расположенным по проводнику полускелетным разветвлениям - горизонтальное или слегка приподнятое положение. Между основными ветвями по высоте допустим интервал - 20-30 см.

Полускелетные разветвления в зависимости от побегообразовательной способности сортов и расхождения их в пространстве размещают по сторонам центрального проводника через 20-40 см. У сортов с ярко выраженной ярусностью роста эти ветви размещают ярусами по 4-6 в каждом. В этом случае между ярусами необходим интервал в 40-45 см.

Длина скелетных ветвей , растущих по линии ряда, в зависимости от силы роста подвоев и плотности размещения деревьев в ряду может достигать в нижней части кроны 1-1,8 м, в верхней - 0,7-1,5 м. Длина полускелетных разветвлений, растущих в сторону междурядий, ограничивается принятой толщиной плодовой стены. По мере разрастания крон ветви такой ориентации постепенно удаляют на кольцо или переводят на ответвления, растущие по линии ряда.

Порядок и техника обрезки

Обрезка деревьев в период формирования крон должна быть минимальной и усиливаться по мере нарастания урожаев и ослабления ростовых процессов.

Правильные срезы ветвей

Это значит, что при минимально необходимом отчуждении древесины обеспечивается получение в самые короткие сроки завершённых и хорошо выполненных крон, при максимальных темпах нарастания листовой поверхности и плодовой древесины. Это достигается в результате широкого использования наклона скелетных и полускелетных ветвей и ограничения вырезки.

В то же время подрезку центрального проводника с целью получения разветвлений на нужной высоте, укорачивание основных ветвей (при оптимальном угле их наклона) для усиления ветвления или соподчинения, вырезку не подлежащих наклону конкурентов, вертикальных побегов и ответвлений с острыми ушами отхождения нужно выполнять очень тщательно .

Более быстрому нарастанию листовой поверхности и плодовой древесины во многих формировках способствует оставление на центральном проводнике временных ветвей. Но это допустимо лишь у сортов, ветви которых резко притупляют рост при переводе их в горизонтальное или слегка пониклое положение и не образуют при этом значительное количество волчков. У таких сортов, как Пепин Шафранный , Осеннее Полосатое и других, слабо или совсем не реагирующих на наклон, оставлять временные ветви нецелесообразно.

К омолаживающей обрезке деревьев приступают, когда длина концевых приростов у скелетных и полускелетных ветвей становится меньше 25-30 см. Первую омолаживающую обрезку проводят на двух-трёхлетнюю древесину. По своей силе, такая обрезка в первые годы плодоношения является вполне достаточной для поддержания активного роста и получения высококачественных плодов. По мере нарастания урожаев и старения деревьев она усиливается и проводится на более «старую» древесину с длиной годичного прироста не менее 40 см.

В полновозрастных насаждениях по мере загущения крон омолаживающая обрезка сочетается с вырезкой наименее ценных ветвей для улучшения радиационного режима крон. При проведении омолаживающей обрезки неукоснительно должен соблюдаться принцип соподчиненности ветвей в кроне в целях сохранения, а в отдельных случаях и улучшения ее формы и конструкции.

Основным признаком, определяющим сроки начала ограничения высоты деревьев в насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками, служит естественное раскрытие кроны, наступающее обычно после двух-трёх обильных урожаев, когда вершины ветвей довольно далеко отклоняются от центрального проводника.

В насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками проведению приема ограничения или снижения высоты деревьев должно предшествовать раскрытие центра крон.

Центральный проводник вырезается на принятой высоте с «защитным звеном», вырезаются также сильные вертикальные ветви и разветвления в центре кроны. Проведение этого приема улучшает радиационный режим в центральной части крон, уменьшает число сильных вертикальных восстановительных приростов в зоне среза ветвей.

С целью уменьшения активности восстановительных процессов в верхней части крон, обрезку по ограничению высоты деревьев лучше проводить в поздневесенние или раннелетние сроки.

Формирование кроны молодого дерева яблони

Плодопитомники и садоводческие товарищества реализуют посадочный материал семечковых пород (яблоня, груша), как правило, в двухлетнем возрасте.

Двухлетку высаживают на постоянное место в сад с таким расчетом, чтобы основные (скелетные) ветви первого яруса будущего дерева (не более трёх) были расположены под углом 30-45° к линии ряда. Весной первого года внимательно следят за углами отхождения ветвей от центрального проводника (50-55°) и углами расхождения их (90-120°). Для этого используют распорки и шпагат. Коротко, на 4-5 почек, укорачивают конкурент, если такой имеется, в дальнейшем (через 1-2 года) его удаляют.

Первую минимальную обрезку посаженных деревьев проводят ранней весной, на второй год посадки, в целях соподчинения ветвей.

Обрезку начинают с наименее развитой ветви, выбранной в качестве основной в нижнем ярусе. Обрезают на 1/4-1/3 её длины, с тем, чтобы она была не менее 40 см. Остальные ветви первого яруса обрезают на этом же уровне. Особое взимание уделяют выбору почки, по которой делают срез. Не менее важна техника обрезки. Сорта с пирамидальной кроной обрезают на почку, расположенную с внешней стороны, а с раскидистой - на почку, расположенную внутри.

Срез проводят над выбранной почкой с оставлением шипика длиной 1,5-2 см, который за 1-2 вегетационных периода благополучно усохнет и отпадет. Этим самым мы гарантируем сохранность почки , из которой за период вегетации вырастает побег продолжения, что не всегда достигается при проведении среза непосредственно над почкой. Это правило действует только при обрезке однолетних побегов.

Часто прибегают и к другому приему. Сорта с пирамидальной кроной (Северный Синап, Анисы и др.) вопреки всему обрезают на почку, расположенную внутри кроны, а на следующий год обрезают на побег, выросший из почки, расположенной снаружи, тем самым достигается наибольший эффект по раскрытию кроны.

У сортов с широкой кроной (Пепин Шафранный, Беркутовское, Жигулевское и др.) наоборот: вначале срез делают на внешнюю почку, а затем проводят на побег, выросший внутрь, добиваясь более компактного строения кроны дерева. Центральный проводник обрезают на 15-25 см выше уровня ветвей в ярусе. Меньшее преобладание проводника - у сортов с раскидистой кроной, большее - с пирамидальной.

Срез центрального проводника проводят над хорошо развитой почкой, расположенной таким образом, чтобы побег продолжения, выросший из нее, в дальнейшем обеспечивал его прямолинейность, не допуская или исправляя его искривления.

Все другие ветви, не выбранные в качестве основных, ни в коем случае не удаляют и, как правило, не обрезают коротко, а оставляют в дереве, но не дают им возможности конкурировать по силе роста с основными ветвями. Для этого используют различные приёмы ослабления роста ветвей : увеличение угла отклонения от центрального проводника путем подвязки шпагатом до горизонтального положения, переплетения их между собой, заведение под более сильную ветку, деформацию (осторожное многократное сгибание ветки до похрустывания древесины и легкого разрыва коры).

Эти временные ветви нужны для быстрейшего увеличения площади листьев на дереве, что будет способствовать лучшему развитию молодого дерева и быстрому вступлению его в плодоношение. Первые плоды будут получены именно на слаборастуцщх ветвях, которые покрываются короткими веточками, переходящими в плодовые образования (кольчатки, копьеца, плодовые прутики).

Шпагат, используемый для формирования, завязывается на ветвях и штамбе дерева «восьмеркой», чтобы не допустить их перетяжки, а через 1,5-2 месяца или даже на следующей год, его удаляют. В последующие 5-6 лет, а иногда и более, ежегодно продолжают формировать крону дерева, сохраняя соподчинение ветвей между собой и с центральным проводником, стремясь по возможности выдержать требования разреженно-ярусной кроны.

Углы отхождения основных скелетных сучьев: 1 - недопустимый: слишком острый угол (меньше 45°);
2 - допустимый угол (45°); 3 - хороший угол (60°); 4 - допустимый, прямой угол; 5 - недопустимый тупой угол

В зависимости от выбранной схемы посадки (площади питания) в кроне взрослого дерева можно иметь от 4 до 6 основных ветвей.

Ряды деревьев на семенных (сильнорослых) подвоях целесообразно размещать на расстоянии 6 м, а между деревьями в ряду - 3,5 м. Возможны, конечно, отклонения на 1 м в расстоянии между рядами и на 0,5 м между деревьями в сторону уменьшения или увеличения. При малой площади питания формируют 4 основные ветви, при большой - 5-6 ветвей, которые имеют сильное, но равномерное развитие по длине (3-3,5 м) и толщине, равной 0,5 толщины Центрального проводника.

На основных ветвях формируют большое количество полускелетных ветвей, располагая их через 30-40 см друг от друга, попарно или одиночно, в положении, близком к горизонтальному длиной 1-1,5 м. Такие же ветви формируют и на центральном проводнике. Они быстрее покрываются мелкими обрастающими веточками, закладывают плодовые почки и способствуют наращиванию плодоношения.

В дальнейшем при загущении кроны (после 10 лет) их можно постепенно прореживать . Нижний ярус закладывают из 2 ветвей, последующие основные ветви размещают следующим образом: третью ветвь, или второй ярус из 2-х ветвей, можно заложить на расстоянии 60 см от нижнего яруса, а последующие с интервалом 30-40 см - разреженно. Верхние ветви располагают над нижними, с соблюдением достаточных углов расхождения.

В целях соподчинения ветвей все основные ветви ежегодно укорачивают на одном уровне (на 1/3 длины наиболее слабой из них), а центральному проводнику дают преимущество на 20-25 см, во избежание его угасания.

На основных ветвях и непосредственно на центральном проводнике формируют полу скелетные ветви путём приведения их в горизонтальное положение, и лишь в исключительных случаях обрезкой.

Формирование кроны дерева продолжают до тех пор, пока верхняя 5-я или 6-я ветвь не отклонится от центрального проводника на 1-1,5 м. Это может случиться на 6-8 годы в зависимости от условий произрастания. После этого вырезают центральный проводник над последней ветвью (на высоте 1,6-1,8 м) с целью раскрытия и осветления кроны. Срез делают с «защитным звеном», т.е. оставляют часть удаляемой ветви (равную примерно 10-кратной ее толщине) с небольшой веточкой.

Через 1-2 года после утолщения основной ветви, над которой удален проводник, «защитное звено» вырезают на кольцо. На «защитном звене» в течение вегетации удаляют появляющиеся из спящих почек побеги в зеленом (неодревесневшем) виде, чтобы не допустить их усиленного роста, а следовательно еще большего загущения и затенения кроны в последующие годы.

В период плодоношения следят за годичным приростом и если он снижается до 25-30 см, проводят омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину, т.е. на древесину того года, когда годичный прирост был не менее 40 см. Срез делают в нижней части сильного прироста на ответвление. Делают это с той целью, чтобы на кроне дерева был всегда достаточно хороший вегетативный рост, что гарантирует закладку новых плодовых образований и дальнейшие урожаи качественных плодов.

Таким образом, обрезку молодого дерева до вступления его в плодоношение проводят систематически , ежегодно, но минимально, лишь с целью соподчинения ветвей. Широко применяют другие приемы формирования кроны без применения режущего инструмента (подвязка, переплетение, наклон ветвей, прищипка и удаление зеленых побегов). Это позволяет избежать в период полного плодоношения дерева излишней его высоты.

Формирующая обрезка молодых деревьев яблони проводится в ранневесенние сроки (март). Вредно её проведение в поздневесенние сроки (апрель, май), так как удаляются распускающиеся верхние почки, что ослабляет дерево и задерживает его рост и развитие. Срезы зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом.