Город бога: Приключения российских туристов в криминальных районах Каракаса, Рио и Кейптауна. Каракас: между жизнью и смертью Каракас опасный ли город

Интервью: Екатерина Базанова

Третье место в топе самых опасных стран ; бедность, преступность, народные волнения; самая высокая инфляция в мире - в новостях о Венесуэле редко рассказывают что-то хорошее, а я, несмотря ни на что, очень скучаю по этой стране и в скором времени планирую туда вернуться. По профессии я преподавательница иностранного языка, но последние пять лет проработала военной переводчицей в Венесуэле, а в родной Казани бывала лишь наездами.

Из Казани в Каракас

Когда в 2007 году я оканчивала педагогический университет, ничто не предвещало, что испанский, который был у нас вторым иностранным, вообще когда-нибудь пригодится мне в жизни. Получив диплом, я устроилась в школу учительницей английского, параллельно преподавала на курсах и занималась репетиторством. И вот в один прекрасный день подруга предложила подработку: оказалось, что в Казань в рамках военно-технического сотрудничества прилетела делегация венесуэльцев. Их поселили в гостинице, директор которой срочно искал переводчика, чтобы общаться с иностранными гостями - я сразу согласилась. Так случилось, что уже в 2010 году меня позвали переводить занятия для латиноамериканских студентов в Казанское высшее артиллерийское училище, а потом предложили ехать по контракту в Венесуэлу. Правительство тогдашнего президента страны Уго Чавеса заключило с Россией целую серию контрактов на поставку оружия и военной техники.

В мае 2011 года я первый раз в жизни полетела в Каракас. До этого я была за границей всего пару раз, и то в Европе. Все знакомые венесуэльцы в Казани рассказывали мне, какая у них невероятно красивая страна, и я почувствовала себя почти обманутой, когда по пути из аэропорта в город увидела только обшарпанные серые здания с гирляндами белья и кучи мусора на обочине шоссе. Сомнения улетучились уже на следующее утро, когда мы отправились из столицы в Валенсию и я при свете дня увидела визитную карточку Каракаса Эль-Авилу - гору, которая отделяет мегаполис от Карибского моря и которую превратили в национальный парк.

Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать»

С понедельника по пятницу в Валенсии я с другими переводчиками работала в порту, где выгружали прибывшую из России технику, и в военной части. А в выходные мы исследовали местные пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Первым сильным потрясением в незнакомой стране стала для меня местная манера вождения. Венесуэльцы, кажется, слишком внутренне свободны, чтобы заморачиваться по поводу правил дорожного движения. И чем дальше от Каракаса, тем выше градус свободы. Светофоры - лишь привычная часть уличных декораций, что-то вроде рождественских гирлянд. Проезжать на красный, особенно ближе к ночи, в порядке вещей. Пешеходы нисколько не лучше автомобилистов: они не ищут переходы и не ждут зелёного сигнала светофора, а просто, как шутит один венесуэльский комик, рисуют траекторию движения из пункта А в пункт В.

Ни на секунду нельзя забывать о мотоциклистах: это совершенно безбашенные водители, которые спокойно выезжают на встречку, гоняют по газонам, тротуарам и протискиваются между машинами. Их действительно много. В Каракасе, например, мототакси - один из самых популярных, дешёвых и быстрых видов общественного транспорта со своими официальными стоянками. Солидные офисные работники, в костюмах и при галстуках, объезжающие на мототакси утренние пробки, - это классика Каракаса.

Роскошные женщины
и громкие вечеринки

Из своей пятилетней командировки большую часть времени я прожила как раз в венесуэльской столице. Каракас для меня одновременно прекрасный и ужасный, но хорошо знакомый и нежно любимый. Во-первых, там самый приятный во всей стране климат: двенадцать месяцев в году комфортная летняя погода без удушливой жары днём и с приятным прохладным ветерком по вечерам. До Карибского моря рукой подать. Люди в большинстве своём доброжелательные и общительные - там очень легко быть собой во всех смыслах этого слова. Современные венесуэльцы, среди потомков которых, помимо испанцев и коренных жителей континента, числятся ещё африканцы, евреи, арабы, португальцы, итальянцы, немцы (список можно продолжать), на любые вопросы о происхождении отвечают так: «Все мы как кофе с молоком. Только в ком-то больше молока, а в ком-то - кофе». Что касается религии, то при абсолютном католическом большинстве никакого негатива в отношении других вероисповеданий я не встречала. Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать».

У венесуэльских мужчин слава самых галантных в Латинской Америке: они всегда придержат дверь, попросят разрешения пройти и уступят место в метро. Помню, ещё в самом начале моей карьеры переводчицы я как-то разговаривала с группой венесуэльцев и нечаянно уронила ручку - и тут десять мужчин одновременно нагнулись, чтобы эту ручку поднять. На тебя всё время обращают внимание: в Казани шортами никого не удивишь, а в Каракасе можно случайно остановить мусоровоз - помню, он встал посреди дороги и трое работников наперебой начали рассказывать, как я сногсшибательно выгляжу.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать

Венесуэлки считаются самыми красивыми женщинами на континенте. Они семь раз за последние полвека выигрывали титул «Мисс Вселенная», поэтому конкурсы красоты там смотрят так же увлечённо, как чемпионат мира по футболу или финал бейсбольной лиги. Самыми привлекательными считаются обладательницы выдающихся форм, особенно попы - операции по увеличению ягодиц здесь очень популярны. И если в обычной жизни большинство венесуэлок предпочитает спортивный стиль, то на вечеринках демонстрируют себя во всей красе: обтягивающие платья, каблуки, яркий макияж.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. Пьют чаще всего ром с колой и пиво. Танцы начинаются романтичной сальсой и заканчиваются жёстким реггетоном. Насчёт еды сильно не заморачиваются: как максимум вам предложат мясо и сосиски на гриле, но обычно ограничиваются несколькими закусками типа пирожков и орешков. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать. Наученная горьким опытом, на местные дни рождения я хожу, только плотно поужинав.

Преступность, инфляция и дефицит

При всей моей любви к Каракасу он остаётся самым опасным городом Западного полушария. Любой приличный дом или жилой комплекс в венесуэльской столице обнесён высоким забором и обмотан колючей проволокой под напряжением. Охранники, шлагбаумы, полиция и военные, патрулирующие улицы, - всё это не спасает от бешеной преступности. Воры атакуют, скрываются в трущобах и остаются безнаказанными. Это, к сожалению, там так же естественно, как хорошая погода и бирюзовый цвет Карибского моря.

Чтобы сделать свою жизнь в Венесуэле максимально безопасной и комфортной, нужно чётко соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда не появляться на улице в золотых украшениях и дорогих часах: их постараются присвоить. Помню, как в первый раз стала свидетельницей такой атаки в центре Каракаса: я спускалась в метро, когда на мужчину в паре шагов от меня накинулся парень, швырнул его об стену и попытался сорвать с шеи цепочку. Никто вокруг не закричал и даже не попытался задержать вора. У всех был такой невозмутимый вид, как будто ничего и не случилось, и только у меня одной бешено колотилось сердце.

Носить с собой два мобильных телефона - один хороший, а другой максимально дешёвый - обычная венесуэльская практика. Дорогим смартфоном пользуются в закрытых и безопасных пространствах, дешёвым - на улице. И, как бы странно это ни звучало, всегда лучше иметь при себе немного наличных денег, даже если вы вышли прогуляться с собакой и ничего не собираетесь покупать. Расчёт такой: в случае нападения будет что отдать вору, иначе он взбесится и может сорвать на вас злобу.

Отдельная тема - тонировка стёкол в машинах. Если в России её запрещают, то в Венесуэле водителям в целях безопасности рекомендуется затонировать стекла, и чем сильнее, тем лучше. Грабители перед тем, как выбрать жертву, присматриваются к тому, сколько в машине людей, и риск нападения увеличивается, если водитель путешествует в одиночку. Глухая тонировка в этом случае может сохранить вещи и даже жизнь.

Знаменитую венесуэльскую инфляцию и дефицит я испытала на себе. По моим ощущениям, цены в среднем растут на 25–30 % ежемесячно. В любом супермаркете, как туда ни заглянешь, меняют ценники. Местную банковскую карточку иностранцам сделать сложно, поэтому ходить за покупками с сумкой или рюкзаком, набитыми наличными, стало для меня в порядке вещей. Например, мне в декабре прошлого года захотелось в Каракасе покрасить волосы в синий цвет. В парикмахерской я заплатила за это 60 тысяч боливаров: шестьсот купюр по сто боливаров (крупнее купюры в тот момент в обороте не было). Сами венесуэльцы везде, даже на пляже, расплачиваются карточками. Снять наличные - это целое приключение: приходится совершать несколько операций подряд, а несчастные банкоматы при этом практически захлёбываются обесцененными купюрами.

Дефицит продуктов самой первой необходимости, таких как молоко, яйца, кукурузная мука, мыло, зубная паста и другие, начался, когда правительство в условиях гиперинфляции заморозило на них цены, чем поставило производителей в безвыходную ситуацию. Мы с другими переводчиками жили тогда в гостинице и копили туалетную бумагу и шампунь, чтобы потом раздать венесуэльским друзьям и коллегам. Полки в супермаркетах опустели, около них выстроились огромные очереди, но сами продукты, естественно, никуда не исчезли - всё, только по цене в два-три раза выше, можно было найти у спекулянтов. Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там, скажу я, был покруче любого гипермаркета.

Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там был покруче любого гипермаркета

Вместе с контрастным Каракасом, жаркой Валенсией и карибскими пляжами в моей памяти навсегда останется штат Сулия. Туда, в приграничную с Колумбией зону, мы отправились по работе. О Сулии я ничего толком не знала, поэтому очень удивилась, когда стала замечать на обочине дороги взрослых и детей с какими-то странными приспособлениями типа палок с воронками. «Они голосуют? Может, подвезём?» - невозмутимо спросила я у водителя, отчего он чуть не подавился жареным пирожком с кукурузой.

Венесуэлец от души расхохотался, а потом объяснил, что все эти люди - контрабандисты, предлагающие свои услуги. В Венесуэле бензин один из самых дешёвых в мире, а в соседней Колумбии - в несколько раз дороже. Чтобы колумбийцы не ездили к ним за топливом, венесуэльские власти закрыли все заправки в радиусе сотни километров от границы, и с тех пор целые деревни живут нелегальной торговлей бензина. Придорожные контрабандисты предлагают купить топливо, если вы оказались в приграничной зоне с пустым баком, или продать им излишки по цене выше официальной. Самые популярные в деревнях Сулии машины - старые форды с бездонным баком и вместительным багажником. Гонять их из Венесуэлы в Колумбию - очень прибыльный нелегальный бизнес. А я, наивная, думала, дети в школу опаздывают.

Иначе и быть не могло - Венесуэла изменила меня: сделала мягче, научила проще смотреть на жизнь, больше ценить людей и меньше - вещи. Это страна вечного лета, куда мне всегда хочется возвращаться: скучать по Венесуэле я начинаю ещё в самолете, когда он набирает высоту, а под крылом блестит любимое Карибское море. Но о том, чтобы переехать туда насовсем, я всерьёз никогда не думала.

Один из основных стратегических партнеров Беларуси за океаном - это Венесуэла. Наши страны объединяет как сотрудничество в политической сфере, так и активное экономическое партнерство. Некоторые наши земляки в рамках установившихся теплых межгосударственных отношений едут трудиться в эту латиноамериканскую державу.

Егор, 27-летний уроженец Солигорска, проработал год в Венесуэле специалистом по снабжению в компании "Белзарубежстрой" и, получив отпуск, навестил родной город. Журналисты "Электронного Солигорска" решили выяснить, какая она - эта загадочная страна глазами человека, окунувшегося непосредственно в ее бытовые и социальные реалии. Ведь многие об этом экзотическом государственном образовании, кроме имени легендарного команданте Уго Чавеса, не знают почти ничего. Откликнувшись на нашу просьбу, Егор посетил редакцию "Электронного Солигорска" и поделился своими впечатлениями о специфике жизни в Венесуэле.

Валенсия, fiesta, День сурка

- Егор, как ты вообще оказался там?

Начнем с того, что я искал работу со знанием испанского языка. Одно время работал здесь, в Беларуси.

- У тебя образование связано с испанским языком?

Да. Я закончил БГУ, международные отношения, таможенное дело. Оставалось найти работу с испанским языком. В Минске работал. Но у нас это не очень удобно из-за разницы во времени, ведь, в основном, работал с Латинской Америкой. Вот и решил найти работу уже там. Задался целью, нашел работу в компании "Белзарубежстрой", которая как раз искала людей со знанием испанского языка. До конца как-то не верилось, что я куда-то поеду, пока не выдали паспорт с визой и сказали: "Все. Через пару недель вылетаешь".

- В каком городе базировался?

Сначала был возле Каракаса, буквально 30 км - Гуатире. А потом перевели в Валенсию - 4-5 часов езды до Каракаса.

- Насколько отличается Каракас от других городов? Столица все-таки...

Не особенно. Просто вся страна бедная и фактически все и везде одинаково.

- В чем заключалась твоя работа?

Я работаю в сфере строительства. Про нашу организацию достаточно часто говорят в новостях, мы строим разные объекты в Венесуэле. Для этого, соответственно, нужны материалы. Это уже по моей части. То есть, их нужно закупить, чтобы потом что-то построить. В общем, занимаюсь снабжением.

- То есть офисная работа?

Как сказать... По большей части находился на стройке, посещал поставщиков.

- Какие сложности в адаптации были первое время?

Там совсем все по-другому. Что касается погоды, то очень жарко. Это чувствуется сразу при выходе из самолета. Еще было поначалу непривычно то, что у них всегда темнеет в шесть часов вечера. В любое время года. То есть, едешь по горам и - бах! Уже темно. И рассвет тоже в шесть. Как День сурка: всегда жарко, всегда рассветает и темнеет в одно и то же время.

- Типичный венесуэлец - он какой?

Очень позитивные люди, которые живут беззаботной жизнью. Ничто их не волнует: ни деньги, ни работать они не хотят - ничего. У них постоянная fiesta, праздник. Что-нибудь случилось, и все - fiesta, и они перестают работать. К примеру, пошел дождь - перестали работать. Даже если это случилось в два часа дня.

- А вообще приходилось заставлять людей работать?

Заставлять их не стоит, им нужно предлагать. Венесуэльцы достаточно опасные ребята: они будут угрожать, могут выстрелить. Во время инструктажа в фирме нам объясняли, что в принципе венесуэльцы - это потомки пиратов и индейцев. Плюс испанские завоеватели. Поэтому и получилась такая гремучая смесь. В плане людей там еще интересно то, что они в то же время достаточно нежные, что ли. Вот если у нас крепкое рукопожатие при встрече как-то приветствуется, то мужчина-венесуэлец на это может очень сильно обидеться и контакта или работы с ним уже не получится. Там нужно либо слегка жать, либо просто похлопать по плечу, "Ola amigo!". В целом они любят петь, пить и веселиться.

- А какой там напиток самый ходовой?

- Сам-то вместе с венесуэльцами веселился?

А почему нет? Если компания безопасная, если есть где, то почему бы и нет?

Моторисадо, оружие, наркотики

- Вопрос безопасности там действительно настолько остро стоит?

Здесь нужно понимать, что в Венесуэле процентов 70-80 людей живут ну очень бедно. Они живут в бараках, которые сами и построили неизвестно из чего. Там вряд ли есть пол, например. Вот как фавелы в Бразилии. Только в Венесуэле это называется баррио. Когда в Каракас въезжаешь, с одной стороны нормальные дома, а с другой - на всем горизонте, вот сколько видно - все трущобы. В них не проведена ни вода, ни электричество - они его воруют: сами там как-то протягивают провода. Так в этих поселениях очень опасно. Там постоянно грабят, у жителей есть оружие, и туда нам ходить не рекомендовалось в целях собственной же безопасности. Чтобы организовать нам безопасное жилье, нас селили в хорошие дома - виллы или многоэтажки - и эти несколько вилл, несколько многоэтажек образуют так называемую урбанизацию. Это такое своеобразное поселение с охраной, которое ограждено, и по этому ограждению пущен ток. То есть в пределах этой урбанизации максимально безопасно. Но там нет ни магазинов, ничего такого. Соответственно, нужно выходить, а сразу за забором уже небезопасно. Прямо возле пункта охраны - в двух метрах буквально - может подъехать мотоциклист - моторисадо, достать пистолет и потребовать отдать все, что есть.

Был и у нас такой случай. Мы на работу ездим на автобусе, и рекомендуется его ждать именно внутри локации. А люди вышли, стояли разговаривали. К ним подъехали мотоциклисты, вытащили пистолет и за 2 минуты забрали все ноутбуки, все телефоны - все забрали и спокойно уехали.

Еще один похожий эпизод расскажу. Люди поехали на море. А автобус, соответственно, не может подъехать прямо на пляж, и приходится какое-то расстояние идти пешком. Наши ребята шли с рюкзаками, другими какими-то вещами и встретили венесуэльцев. Ну, венесуэльцы как венесуэльцы. А те, видимо, обратили внимание на иностранцев, просто подождали и, когда те уже возвращались с пляжа, просто достали пистолеты и - "Отдавай".

А недавно был очень дерзкий грабеж. Когда просто ворвались в урбанизацию и забежали прямо в дом. Естественно, с пистолетами. Но не стреляли, они обычно бьют. Тоже забрали все ноутбуки, камеры, деньги.

- А оружие там, наверное, даже у детей может быть?

Я думаю, что может. Нам, конечно, было запрещено иметь оружие, но в целом - это не проблема. Мне даже венесуэльцы предлагали.

- И сколько стоит там пистолет?

Дело в том, что нельзя сказать, сколько и что стоит - там цены меняются каждый день. В прямом смысле. Там в магазинах нет ценников. Цену ты узнаешь только на кассе. Это потому, что в Венесуэле просто бешеная инфляция. Даже курс доллара у них двойной: официальный, по-моему, 6,5 боливар, а неофициальный - 65. И он там растет буквально каждый день.

- Получается, что венесуэльцы не питают особенного уважения к иностранцам. Или это только те, кто промышляет?

Кто промышляет. А обычные венесуэльцы "за" общение, им очень нравится, что мы белые. Они даже фотографируются. Говорят: "Как из американских фильмов". А бандиты, их там называют маландрос, они очень заинтересованы в иностранцах. Нас даже инструктировали, что при себе нужно обязательно иметь какие-то деньги, чтобы в случае чего было что отдать. Потому что если ты скажешь, что ничего нет, они не поверят - сразу выстрелят. Поэтому нужно с собой носить деньги на случай грабежа, хотя бы долларов 20 - этого примерно хватит на одну дозу наркотиков.

- Страны Латинской Америки известны большим оборотом наркотиков. Как с этим в Венесуэле?

- Там много наркотиков. Нам, естественно, запрещено употреблять, но были приезжие из постоветских стран, которых на этом ловили. Но в таких случаях сами венесуэльцы, чтобы не поднимать шум, обращаются в нашу службу безопасности: мол, побеседуйте со своими сами. Поэтому наш отдел безопасности нас проверяет и контролирует. А вообще там все очень открыто. В моем подчинении есть венесуэлец, с которым я обычно езжу куда-то. Так вот он во время пути прямо на улице показывает: этот продает оружие, этот - наркотики.

- Как на это все смотрит полиция?

- Она очень коррумпирована. Они не хотят и не будут ничего и никого искать. У нас был случай, когда украли интернет-антенну. Приехали сотрудники полиции, посмотрели и сказали: "Мы не будем ничего искать. Если хотите, ищите сами". Достали автоматы, постреляли в сторону джунглей - все, мол, сделали все, что смогли. Может быть, у них там не принято обращать на такие мелочи внимания. Если бы там пару человек похитили, то они бы стали что-то предпринимать. Было один раз: украли машину такси вместе с пассажирами, потом нашли таксиста и пассажиров убитыми - машину не нашли.

- Ради авто, получается, все это было?

Ну получается, да..

Грудные имплантаты, нежные мужчины, безбрачие

- Латиномериканские девушки, наверное, очень красивые?

Идеалом женской красоты для венесуэльцев считается полная женщина с фигурой "гитары". На 16-летие для латиноамериканок самым лучшим подарком считается операция по установке имплантатов в грудь и бедра. Например, худые девушки, у которых нет денег, чтобы сделать такую операцию, могут очень сильно комплексовать из-за своей внешности. В целом, я бы не сказал, что женщины там очень красивые. Это вот как смотришь голливудский фильм - там все девушки красивые, приезжаешь в Америку - там таких людей на улицах нет. Так же и в Венесуэле - не такие симпатичные они, как нам представляется. В основном, полные, с формами. Ну, венесуэльцам нравятся такие.

- В странах Латинской Америки распространена проституция в разных формах. А как с этим в Венесуэле?

Никто не брезгует воспользоваться платной любовью. На улицах очень много "голубых", трансвеститов, которых легко отличить по внешности. Как-то там мужчины, по-моему, слишком нежными становятся. Но при желании достаточно много специфических мест, где легко можно найти девушку на ночь. Другой вопрос, что там нет санитарной службы как таковой, поэтому тот, кто решит воспользоваться такими услугами, действует сугубо на свой страх и риск.

- А известны ли расценки на любовные услуги?

Как и на все в Венесуэле, цены на такие услуги меняются каждый день. Насколько мне известно, то долларов 50-60 за час.

- Зарабатывают деньги такими путем, в основном, местные женщины или какие-то приезжие?

Да, местные. Причем большинство из них уже имеют детей. Кстати, венесуэльцы не заключают браки, не создают семьи. Просто им незачем это. Они либо живут вместе, либо нет. К 20 годам многие женщины уже рожают двоих детей. Когда маме 30 лет,то эти дети уже достаточно взрослые, и женщина может дальше гулять-отдыхать. А папы как не было, так и нет. Либо папа - местный маландро, который ездит стреляет, добывая деньги таким образом.

- Ты упоминал про большое количество гомосексуалистов на улицах. Их действительно много?

Да, они не стесняются, внешне легко узнаваемы. Венесуэльцы из числа тех, кто стремится побольше заработать, хотя таких не так уж и много. Они реже отдыхают, фиеста у них не так часто. И когда нужно как-то расслабиться, то зачастую находят такой вариант для утех оптимальным. Кстати, услуги трансвеститов и гомосексуалистов достаточно дорогие по сравнению с обычными проститутками. Поэтому воспользоваться ими могут только состоятельные люди. Есть "голубые" и среди простых бедных людей, работающие, например, в парикмахерских. Они не опасные, не агрессивные, доброжелательные, но, тем не менее, они "голубые"...

- А как общество к этому относится?

Им абсолютно без разницы. Никаких претензий к таким людям ни у кого нет. Я первое время брезговал, но потом сам стригся у таких парикмахеров.

Бензин за 15 центов, ядовитые змеи, стоматологи без инструмента

- Позитив хоть есть там какой-то?

Конечно. Страна очень колоритная. Есть как негатив, так и позитив. Главный негатив - это ситуация по безопасности, экономическая ситуация, когда нельзя предугадать, что будет завтра.

- У этой страны колоссальные запасы нефти и дешевый бензин.. .

Один бак бензина, 50-60 литров, можно заправить по неофициальному, рыночному курсу за центов 10-15. Кстати, обменников нет вообще, и валюту купить по официальному курсу вообще невозможно. Поэтому покупку-продажу можно осуществлять с местным населением, но в 10 раз дороже. Кстати, автомобили, которые там ездят, очень удивляли в первое время. Они там могут ездить без стекол, без фар, с колесами разного диаметра и чуть ли не двери придерживаются на ходу руками.

- Так все же про позитивные впечатления...

Один из главных позитивных моментов в Венесуэле - это очень красивая природа. Мы каждую неделю ездили на море, на лодках покататься. На Новый год ездили в Анды, лазили по горам, катались на конях, смотрели горные озера. В наш профессиональный праздник ездили на рафтинг - катались на лодках по горной реке. И вот в тот момент я понял, что по нашим пикникам с шашлыками среди березок я абсолютно не скучаю. Посмотреть горную реку, побывать в джунглях, полазить в этой грязи - это того стоит.

- В джунглях опасно? Змей много?

Змей там везде много. Даже у нас на работе регулярно проводят фумигацию. Но все равно попадаются маленькие змейки - хоть и небольшие, но очень опасные и ядовитые. Поэтому в нашей аптечке всегда находились антидоты.

- А что ты можешь сказать об уровне медицины в Венесуэле?

Нам не рекомендовали пользоваться местными медуслугами. Наша компания предоставляет медстраховку на полное обслуживание, кроме стоматологов. Один из наших людей поехал к венесуэльскому стоматологу, чтобы просто снять коронку. Но у врача не оказалось инструмента. Они искали его по всему городу (а дело было в Валенсии - городе, сравнимым по размерам с Минском). И так и не нашли, чем снять коронку.

Уго Чавес, Америка, политика

- Говоря о Венесуэле, нельзя пройти мимо личности Уго Чавеса. Каким ты увидел отношение к нему жителей страны?

Я прибыл в Венесуэлу, когда он уже находился на лечении на Кубе. Но отношение к нему такое, что никто и мысли не допускает, что, например, результаты президентских выборов могут быть подтасованы. Чавес - это свой парень, настоящий венесуэлец. Его поддерживали как бедные, так и богатые. Он говорил и делал именно то, что люди от него хотели. Поэтому большинство жителей страны - без ума от него. Правда, в последнее время многие люди стали склоняться к оппозиции. И у нынешнего президента Мадуро поддержка уже совсем не та, что у его именитого предшественника. Он не лидер нации, каковым был Чавес. Люди сами так и говорят: "Мадуро - это далеко не Чавес".

- Что было, когда известили о смерти Чавеса?

Сразу в стране объявили недельный траур. Все магазины и все заведения закрылись. Стало очень опасно находиться на улице, так как все собирались на манифестации, кричали, стреляли, били в кастрюли.

Чавес и Мадуро всегда выступали с жесткой критикой Америки, считая США одним из главных врагов Венесуэлы. А как к этому относятся простые люди?

Средний класс и бедное население к этой ситуации относится безразлично. Богатые настроены более позитивно, поскольку весь капитал, инновационные технологии привезены американцами. Но потом Чавес выгнал американский бизнес из страны. Официально все должны быть против американцев, но в то же время везде пользуются всем американским, вплоть до дверных ручек и окон. Да многое другое, образ работы и даже законодательная система построены по-американски.

- А какова политическая активность людей?

Им все это довольно интересно. Они бурно обсуждают политику даже на работе. Кстати, если венесуэльцы что-то хотят обсудить в рабочее время, пусть и по рабочим делам, то им нужно специально для этого предоставить время, иначе они начнут бастовать и не будут работать. Прекратить работу могут, в принципе, по-любому поводу.

Кукурузные чебуреки, тараканы, ночные клубы

- Возвращаясь к теме быта. Что ты можешь интересного рассказать о венесуэльской кухне, чем там принято питаться, что экзотического довелось тебе попробовать?

Там практически все экзотическое, из привычных нам блюд мало что можно найти. Очень популярная еда - арепас. Это такой блинчик или лепешка, сделанный из кукурузной муки и воды. Это универсальная калорийная еда как для богатых, так и для бедных. Также эмпанада - своеобразный чебурек, тоже из кукурузной муки с начинкой из мяса, курицы, морепродуктов. Национальное блюдо у них - парилья, что-то похожее на шашлыки: кусочки мяса, запеченные с овощами, картошкой, морепродуктами - все это вперемешку. Вот такие самые популярные блюда.

- А какого режима питания они придерживаются?

С этим у них очень строго. Встают - сразу завтракают, приезжают на работу - и обязательно надо съесть одну эмпанаду, без этого просто работать не начнут. Потом в 12 часов обязательно второй завтрак или обед, потом полдник, ну и ужин. Если обедают, допустим, на час позже, то это очень плохо: говорят, что голодны и работать не могут, и перестают трудиться.

- Какие впечатления остались от посещения венесуэльских кафе и ресторанов?

Основной колорит - отсутствие в Венесуэле санстанции со всеми вытекающими последствиями. Никогда нет уверенности, что в кафе не увидишь тараканов. Я, например, заказал салат, в нем были личинки. Курицу принесли однажды - она с перьями еще была. Можно сделать заказ, официант будет стоять и кивать, но принесет что-то совершенно другое, но поменять это уже нельзя будет, мало ли - ошибся.

- Отношение к чаевым?

Они просто не ждут их. Как я уже говорил, венесуэльские люди абсолютно не гонятся за деньгами, тем более цены меняются каждый день, поэтому одна и та же сумма через день будет иметь совсем другую ценность.

- А в ночной клуб ходил? Как там атмосфера?

Да, посещал. Главная особенность - там играет сугубо латиномериканская музыка, редко где услышишь иностранные мелодии. Они считают, что если не понимают музыку, то неинтересно ее слушать. Такого мнения придерживаются почти все люди среднего возраста. Хотя молодежь может слушать и американскую музыку. Поэтому в клубе звучит около 80% латиноамериканской музыки.

- В клуб добираться и уезжать из него нужно ночью. Насколько это безопасно и какие меры предосторожности надо учитывать?

- Никогда не знаешь, что можно ожидать на улице в любое время суток. Если кому-то надо, то будут поджидать тебя сколько потребуется. Бывали случаи, что и стрельба в клубах начиналась. Охрана в клубах обязательно проверяет на наличие оружия. После того как вышел из клуба, надо как можно быстрее взять такси, именно государственное такси, и поехать домой. Хотя опять же бывали случаи, когда таксисты грабили пассажиров...

Симон Боливар, бесплатные тренажеры, индейские поселения

- А какие национальные праздники и как они отмечаются?

День рождения Симона Боливара, День Независимости. Вообще у них есть праздники, которые относятся к определенному региону страны, ведь там 24 штата. В штате Карабобо, где я был, официальный праздник - День битвы при Карабобо, который отмечается 24 июня, в этот день объявляется выходной. Шествия или какие-то гуляния там не проводятся в нашем привычном понимании, потому что это достаточно опасно. Надо понимать, что в Венесуэле даже просто так не пойдешь в парк погулять, так как сразу можешь стать жертвой грабителей-маландрос. Поэтому лучше собраться и пойти в ресторан или клуб.

- Интересен ли венесуэльцам спорт?

У них популярен бейсбол, футбол. А вот чтоб играли в баскетбол где-то на улице, я даже ни разу и не видел. Очень распространена коррида, думаю, как и во всех латиноамериканских странах. Приглашают матадоров из разных стран и болеют в этом своеобразном соревновании за своих.

- А простые люди, молодежь, занимаются спортом?

Начнем с того, что там нет стадионов для массовых занятий. Но в бедных районах есть площадки на улице, где стоят тренажеры - по-видимому, это заслуга Чавеса. И они никогда не пустуют, там постоянно занимаются люди. Все они достаточно подтянутые и неплохо выглядят. А богатые люди ходят в спортивные залы - для них это обязательный атрибут жизни.

- Образование, школы?

Школы, как и урбанизации, также находятся за забором, охраняются. Большинство людей бедных не очень хорошо образованы, даже по-испански говорят с ошибками, плохо осведомлены о каких-то общих знаниях. А состоятельные венесуэльцы, которые учатся в университетах, - с ними есть о чем поговорить, у них пошире кругозор.

- Как там с порядком и чистотой на улицах?

Очень грязно. По сути лежать на улице может все, что угодно. Как мне говорили венесуэльцы, там нет коммунальных служб, и мусор никто не вывозит. Его выбросили, и он там так и будет лежать и гнить на 30-градусной жаре. Соответственно, и запах специфический. А также крысы, змеи, все сопутствующее...

- Какую роль в жизни венесуэльцев играет религия?

Основная вера - католическая. Ну, а процент верующих, думаю, примерно, как и у нас: кто-то верит, кто-то - постольку-постольку.

- То есть наши представления о том, что там все фанатично верующие, неверны?

Да, я тоже такими их себе представлял. Но на самом деле это всего лишь наш стереотип. Хотя в то же время, если венесуэльцы пишут кому-то смс или какое-то послание, то обязательно добавляют что-то вроде "Да будет Бог с тобой" или "Мы обязательно за тебя помолимся".

- А много ли храмов, что в них интересного?

Не так уж и много. За все время был только в двух. На службе побывать не довелось. Но внутри храмы такие же, какие я видел в Испании.

- Сохранились ли коренные индейцы?

Коренных индейцев не видел. Но знаю, что своеобразные племена там существуют. В Венесуэле находится самый высокий водопад в мире - Анхель. Туда надо сначала добираться на самолете, потом плыть на лодке и после идти час-два по джунглям. И люди, которые там живут, - по виду это настоящие индейцы. Они живут в своих поселениях, очень плохо говорят по-испански. Про них мне рассказывали, что это люди, живущие беззаботной жизнью, без телефона, интернета - и их это абсолютно не заботит.

- Насколько тот испанский язык, который знал ты, отличался от того, на котором пришлось общаться в Венесуэле?

- Испанский язык в Испании,где мне доводилось жить, и в Латинской Америке - это две большие разницы. В первый день я вообще не мог понять, что они говорят. У них целая куча своих слов. Это испанский с примесью какого-то индейского диалекта. Своеобразные слова, выражения, поэтому достаточно трудно переводчикам, работавшим до этого в Испании, сразу влиться в работу. На адаптацию к местному варианту испанского языка уходит недели две-три.

- Каково нашим согражданам, которые приезжают туда на работу, не зная языка?

- Они общаются либо с помощью переводчиков, либо только между собой по-русски.

- Ты после отпуска снова отправишься в Венесуэлу работать?

- Да, планирую еще там годик поработать.

- А остаться там насовсем не возникало желания?

- Нет. Я планирую еще подзаработать там денег и вернуться. Только отчаянные люди там остаются. Хотя остаются... Даже с заработком в 500 долларов, если их разменять по неофициальному курсу, там можно очень хорошо жить. Венесуэльские инженеры получают, например, гораздо меньше.

) хотелось бы рассмотреть проблему преступности в стране. Обычно о Венесуэле рассказывают много разной жути, которая зачастую оказывается мифом. Посмотрим на Венесуэлу с другой стороны Луны преступности - каковы ее причины, как ей противостоит государство и общество, какие достигнуты результаты. Вначале несколько слов о причинах этого социального зла.

Преступность - хроническая проблема венесуэльского общества. К ее глубинным социальным причинам можно отнести последствия нефтяного бума: демографический рост, массовый исход из деревни и как следствие образование на городских окраинах широких маргинальных поясов, долгое время бывших средоточием безработицы и обусловленных ею социальных бедствий.

Бедные районы (барриос) Каракаса граничат с фешенебельными кварталами.

В современных условиях - тем более в таких странах, как Венесуэла, где благосостояние населения за последние десятилетия в целом значительно выросло, - причины криминализации не сводятся к бедности и безработице. Уже несколько поколений восприняли через СМИ, телесериалы и компьютерные игры стереотипы «общества потребления» в духе призрачного, якобы «американского образа жизни». Значительную часть молодежи это побуждает воспринимать жизнь своих родителей и свою как неудавшуюся и пытаться обрести желанный «успех» или хотя бы его внешние атрибуты криминальным путем.

В Каракасе эпицентром криминалитета выступают так называемые «барриос» - обширные районы «самостроя» на холмах, окружающих столицу. Правительство проводит политику жилищного строительства, направленную на расселение этих районов и как следствие - ресоциализацию и социальную реинтеграцию жителей маргинальных районов. Но реализуемых мер, судя по всему, недостаточно для кардинального изменения ситуации. Криминогенная обстановка особенно сильно «бьет» по мелкому и среднему бизнесу. Например, известно, что хозяева многих столичных ресторанов предпочитают закрывать свои заведения после восьми часов вечера, мотивируя это, во-первых, малым числом посетителей (многие состоятельные жители опасаются выходить на улицы с приходом темноты), во-вторых, угрозой ограбления.

Вид на Каракас с высот барриос, которые в Венесуэле иронично еще называют "ранчоc".

Начиная с 1998 г. за время правления У. Чавеса боливарианскими властями было принято в общей сложности 20 общенациональных программ по борьбе с преступностью. С амую масштабная программа была инициирована еще при Чавесе, в июне 2012 г., и продолжена новым правительством президента Н. Мадуро. Ее официальное название - «Большая социальная миссия «Венесуэла - каждой жизни»» (Gran Misión A Toda Vida Venezuela). Это целевая программа, ориентированная на профилактику преступности. На реализацию этой миссии, рассчитанную на два года, правительство выделило 6 млрд боливаров (1,4 млрд долларов).

Официальный логотип миссии «Венесуэла - каждой жизни»».

Социальная реклама миссии на улицах столицы.

Уличное граффити "За мир и за жизнь"

В рамках этой же миссии введен в действие план под названием «Безопасная родина» (Plan Patria Segura). Он включает серию мер, направленных на предотвращение преступности. В отличие от предыдущих программ безопасности, нынешняя осуществляется преимущественно вооруженными силами, а полиции отведена второстепенная роль. Кроме того организовано ночное патрулирование улиц городов силами граждан и территориальных коммун. Чтобы попытаться направить социальную энергию молодежи не в агрессивное, а в созидательное русло, в криминогенных районах систематически проводятся массовые культурные мероприятия. По словам нового министра внутренних дел Мигеля Торреса, благодаря комплексности миссии в 2013 г. число убийств удалось сократить на 17%, а количество похищений людей - на 51%

"Моторизированная" полиция Каракаса.

Специальные полувоенные формирования гражданских, созданные для борьбы с преступностью.

Следить за безопасностью полиции помогают "моторизированные" бригады гражданских.

В июне 2013 года в рамках плана «Безопасная Родина» был принят «Закон для разоружении и контроля над оружием и армейским арсеналом» (Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones), который ужесточил нормы владения и ношения оружия. В начале 2014 г. правительство Н. Мадуро вынесло на всенародное обсуждение программу обеспечения гражданского мира, названную «Планом мира и национального сосуществоаания» (Plan de Paz y Convivencia nacional ), в основу которой было положено разоружение граждан, преимущественно путем убеждения. Программа получила широкую поддержку в обществе, не исключая и оппозиции. Но буквально через несколько дней, в январе 2014 г., в окрестностях Каракаса произошло громкое убийство бывшей королевы красоты Моники Спеар и ее супруга. Это преступление было раскрыто по горячим следам, но тем не менее истолковано оппозиционными СМИ как признак бессилия власти перед криминалом, что буквально взорвало наметившееся согласие. Примерно через месяц насилию было придано уже другое, политическое направление, став одним из «нервов» противостояния между правительством и оппозицией. Симптоматично, что одной из первых жертв нового витка эскалации внутриполитического конфликта стал лидер ряда молодежных группировок Каракаса, подписавший с властями соглашение о разоружении.

Так выглядит пункт уничтожения конфискованного и добровольно сданного оружия. "Зона, свободная от оружия"

Еще один опаснейший фактор - наличие на руках огромной массы огнестрельного оружия. C 2003 по 2012 гг. силами государства было изъято у населения и ликвидировано более 320 тыс. единиц огнестрельного оружия, однако проблема полностью не решена. Отношение к «стволу» как к необходимому атрибуту «настоящего мужчины», «гарантии» личной безопасности и свободы для себя и близких, венесуэльское общество унаследовало отчасти от выродившейся, утратившей социально-политическую направленность и прежние идеалы, двухвековой традиции военных мятежей и герильи, а отчасти - все от той же телекомпьютерной фикции «американского образа жизни». Войдя в привычку, «всеобщее вооружение народа» продолжает бытовать, хотя давно уже стало по сути иллюзорным. В современном урбанизированном обществе, притом глубоко расколотом острейшими социально-политическими коллизиями, это «вооружение» лишь превращает все большее число граждан в заложников (в переносном и прямом смысле) криминализованного меньшинства.

"Образ" "насятоящего" венесуэльского мачо, сформированный СМИ, масскультом и обществом потребления.

Мирный аппарат по уничтожению оружия в действии.

Пункт добровольной сдачи оружия.

Оружие плавят.

Публичная агитация к сдаче оружия.

Продолжение следует....

Город Каракас без преувеличения является самым опасным городом Южной Америки и одним из самых опасных городов мира. Кроме того, в отличии от большинства других латиноамериканских столиц, город это малоинтересный и не очень красивый. В общем то всё намекает на то, что посещать его не надо, а если уж пришлось - то находиться в нём, как можно меньше.
Тем не менее, суммарно я в нём провёл около 10 дней.

"Зачем вообще ехать в Каракас?" спросите вы? Ну, во-первых, столицу так или иначе сложно миновать, если вы летите в страну. Во-вторых, Каракас - один из наиболее удобных пунктов прилёта/улёта в Южную Америку/из неё. Именно по этой причине я и был в нём столько времени.

Несмотря на то, что город Сантьяго-де-Леон-де-Каракас был основан одним из первых в Латинской Америке, старинной архитектуры в нём сохранилось крайне мало. 95% застройки города - новодел и трущобы.

Новодел порой выглядит весьма стильно.

В Каракасе имеет смысл задержаться если вы хотите ознакомиться поближе с венесуэльской культурой. Походить по музеям-выставкам.
Вот как выглядят пешеходные улочки в центре в окрестностях центральной площади города - Боливара.

Правительственное здание - Капитолий .

Небольшой архитектурный ансамбль

Один из самых красивых соборов в центре

В Каракасе множество странных конструкций-сооружений. Вот, например, площадь Каракас, к югу от центра

Немного сталинской архитектуры (тьфу ты, куда меня понесло)

И всё, даже в центре доминируют вот такие городские пейзажи:

Одна из важнейших достопримечательностей Каракаса - мавзолей Симона Боливара ! Не пропустите.

Внутри красиво и торжественно

Могилу великого Освободителя охраняет почётный караул

Как раз довелось попасть на его смену

Помимо Боливара в мавзолее погребены и другие выдающиеся деятели, оставившие неизгладимый след в истории страны. Рафаэль Урданета, Франциско де Миранда и многие другие. Разумеется, планируется перенести сюда и и прах Уго Чавеса (скорее всего он уже там)

А совсем рядом с Пантеоном..

Рядом расположена национальная библиотека, отделанная по последним технологиям. Боливарианское правительство много сил уделяет интеллектуальному развитию нации

Всё самое остальное интересное расположено к востоку от центра. Например, Центральный парк . Который по сути никакой не парк, а комплекс высотных зданий, образующих одно длинное строение с двумя башенками-небоскрёбами.

Комплекс весьма интересен изнутри. Всякие галереи, висячие сады

Можно забраться на высотку. Но нужно получить внизу разрешение сначала.

Восточнее комплекса можно найти мечеть.

Ещё дальше к востоку - деловой центр города, главная прогулочная зона - бульвар Сабана-Гранде .

Вдали мы видим треугольного вида высотку на площади Венесуэлы , там, где бульвар начинается.

Здесь полно магазинов-кафешек, и вообще весело довольно

Не уподобляйтесь сему гражданину в Каракасе!

Ещё восточнее - другой деловой район города - Чакао (перед ним будет тоже неплохое место - Чакаито , типа "маленькое Чакао")

Главный здесь проспект - Франциско де Миранда. Вдоль него и сконцентрирована деловая активность.

За Чакао идёт район Альтамира . Здесь расположены всякие посольства и прочие хорошие вещи.

Венесуэльские рабочий и колхозница

Все вышеперечисленные районы к востоку от центра вполне себе безопасны и приятны. Гулять можно по ним вполне спокойно. В центре с безопасностью несколько хуже - там можно ходить только по пешеходным улочкам и нескольким другим в окрестностях площади Боливара. Сильно на юг углубляться уже не очень стоит.

Остальной же Каракас выглядит довольно брутально. Это трущобы

трущобы

трущобы

трущобы

и, конечно же, трущобы

Вы не думайте, что я вам просто так решил одинаковых кадров понавыкладывать. Это всё суровые венесуэльские реалии. Чтобы вы представляли масштабы бедствия, то пост, где бы число фотографий разного типа зданий соответствовало бы их процентному соотношению в городе, то такие бы кадры занимали 60% всего поста.

Трущоб много-много-много. Никакой Рио , никакое Сан-Паулу , и даже Лима , состоящая, казалось бы, вся из трущоб, не сравнится с Каракасом.

Впрочем, общался с одной девушкой, живущей в таких кварталах. Она говорит, что всё у них есть - и проточная вода (холодная-горячая) и электричество и интернет (а кое-где и не всё из этого есть...)

Кое-где встречается многоэтажный вариант. Эти виды, кстати, вы будете видеть по дороге из аэропорта.

На этой неделе президента Бразилии Дилму Русефф отстранили от должности. Импичмент. Трясет не только Бразилию. Трясет многие страны Южной Америки.

Левые идеи, мечты о справедливости, о социализме охватили этот континент в 90-х годах. Уго Чавес, знаменитый президент Венесуэлы, задавал образцы социалистических преобразований. Действительно, его политика в Венесуэле была успешной. Ликвидация неграмотности, тысячи бесплатных медпунктов, субсидии на еду и жилье.

Политику Чавеса подхватили другие страны континента, например, Аргентина. Субсидии на общественный транспорт, проезд стоил копейки. Электричество почти даром.

Эти успехи позволили иначе разговаривать с Вашингтоном. США навязывали странам Латинской Америки Вашингтонский консенсус. Фактически механизм внешнего контроля. Он был отвергнут. Торпедировано предложение США о создании единого рынка от Аляски до Огненной Земли. Американцы были потрясены. Они теряли свою вотчину.

Что было основой такой политики? Откуда деньги? Первое. Экспорт сырья, нефти в случае Венесуэлы. Цены были высоки. Уго Чавес называл Буша дьяволом, но продолжал продавать нефть в США. Второе. Ориентация на быстро растущий Китай.

Но Китай притормозил свой экономический рост. А цены на сырье упали. Государственные финансы оказались в плачевном состоянии. Выполнять огромные социальные обязательства стало невозможно.

Уго Чавес хотел искоренить бедность. А что в результате? Спекуляция и контрабанда. Вывоз дешевых продуктов питания в соседние страны. Воровство дармового бензина танкерами. Черный рынок валюты. Кроме того, коррупция. Она везде есть, и у нас хватает. Но вот чтобы так…

Дилму Русефф отстранили от должности. А кто? Из 513 членов бразильского парламента 367 обвиняются в коррупции. Две трети. Из 67 членов комиссии по импичменту 37 обвиняются в коррупции и других преступлениях. И эти люди борются за чистоту власти в Бразилии.

В левой политике латиноамериканских лидеров было слишком много популизма, поспешности, безответственности. Теперь мы видим еще большее неравенство вместо справедливости, бедность и нищету вместо процветания.

А что касается борьбы с Вашингтоном, американцы просто ждут неизбежного. Им не нужно предпринимать каких-то чрезмерных усилий, как, например, когда-то в Чили, когда свергали левого президента Сальвадора Альенде. Сами придут кланяться.

Левый эксперимент в Латинской Америке проваливается. Авральные политические методы не привели к справедливости.

Перестрелка случилась еще ночью, но тела долго не убирают. Шестеро убитых – две банды не поделили район. Пока шла стрельба, полиция не вмешивалась, хоть и была рядом.

Участники побоища скрылись в лабиринтах баррио - так здесь называют трущобы, окружающие город со стороны гор. Ведущие наверх улочки не оцеплены - слишком опасно. Полицейских здесь не жалуют, риск получить пулю из-за угла крайне велик. Прохожие аккуратно перешагивают через трупы. Им бояться нечего: к такому здесь уже привыкли.

Лишь после того, как о перестрелке сообщили по телевидению, к месту подтягиваются основные силы. Спецназ, группы антитеррора и военные, наконец, прочесывают район, но, естественно, никого не находят. Участники бойни залегли на дно и прямо во время облавы выкладывали в Интернет страшные кадры ночной разборки.

Сгинуть в Каракасе проще простого - попасть под шальную пулю, стать жертвой ограбления или похищения можно абсолютно в любом районе. У городского морга - объявления о розыске людей. Истории как под копирку: вышел на улицу и пропал.

“Я каждое утро дежурю у здания морга и никогда не остаюсь без работы. В июле в одном только Каракасе убили 600 человек. Это почти как война в Сирии», - отмечает журналист Даниэль Алехандро Бланко.

Криминальный репортер Даниэль Бланко, первый сообщивший о ночной перестрелке, пообещал нам помочь организовать встречу с лидером одной из группировок.

Зарплата полицейского (в переводе на доллары США – 40 в месяц) – плохой аргумент, чтобы лезть под пули. На единичные случаи насилия стражи порядка зачастую не реагируют вовсе.

“Тут повсюду люки, в тот день они были открыты. Мою дочь сбросили в этот люк и закрыли крышку. И никто ничего не сделал. Убийца до сих пор живет в нашем доме, на шестом этаже. Полиция даже не стала заводить дело”, - рассказывает Осмарлин Моралес.

Ребенок Осмарлин стал жертвой психически больного соседа. Но сегодня убийца дочери в окне напротив для нее не так страшен, как пустые полки холодильника.

Викторию уже не вернуть, а трехлетний Аурелио от голода целый день спит. Отец ребенка ушел в магазин вчера.

Огромные очереди собираются у входа в супермаркет. Люди занимают места еще ночью. Сейчас уже день, но магазин все еще закрыт. Продукты не подвезли и непонятно, подвезут или нет. Ясно только одно: даже если там будет, что купить, на всех точно не хватит.

То, что власти называют «временные трудности со снабжением», на деле - десятки миллионов людей по всей стране, страдающих от постоянного голода. Так называемые базовые продукты: хлеб, муку, крупы, яйца и молоко – даже в столицу подвозят крайне нерегулярно. Слухи о прибытии каждой партии облетают район моментально.

«272 – это мой номер, но никто не гарантирует мне, что сегодня я попаду в магазин. Вчера я была в середине первой сотни, и до меня очередь так и не дошла, а сегодня людей больше», - рассказывает женщина.

300 боливаров за батон – цена фиксированная. По официальному курсу – это 30 долларов США, но в реальности местные деньги стоят в 90 раз меньше. На теневой курс ориентируются и магазины, и банки, и правительство.

В этот раз, кроме хлеба, купить нечего. Но дождавшиеся все равно радуются, как дети. Все, чего нет в магазинах, можно достать на черном рынке, где совершенно открыто торгуют спекулянты по своим ценам, которые от государственных отличаются в десятки раз.

«Я продаю продукты, которые достаю через наших друзей в супермаркетах до того, как они попадают на прилавок. Хлеб мы продаем раз в 10 дороже, чем в магазине, мясо – в 20 раз, но даже у нас оно бывает редко», - признает продавец на черном рынке Габриэль Манолас.

Спекуляция в стране уголовно наказуема, но здесь закон один: снимать ничего нельзя, за этим строго следит полиция. Отовариваться на черном рынке - привилегия богатых. На месячную зарплату учителя можно купить только пять упаковок чипсов за 25 тысяч боливаров (это примерно 20 долларов). Алекса преподавала в школе танцы, а сейчас танцует для взрослых, фактически - за еду.

Дети Юли растут в одном из беднейших баррио. Электричество - два часа в сутки, вода грязная. Еды нет.

«Я уже два года не могу найти работу. Мы вшестером живем на пенсию моей матери, на эти деньги я могу приготовить три ужина. Каждый день я спрашиваю себя: что они будут есть сегодня?» - говорит Юли Родригес.

Пока старшие слоняются по городским джунглям в поисках пропитания, Юли ведет младших в летнюю школу. Иногда там можно разжиться талонами на еду.

Вход строго по спискам, попасть в них - большая удача: отсев строгий, выбирают самых нуждающихся. Эти дети едят раз в сутки.

Первое время здесь был и кружок рисования. Но практически сразу главной темой работ оказалась еда: дети, не сговариваясь, рисовали мясо, хлеб, кукурузу. После этого все деньги администрация решила тратить на продукты.

«Я видела девочку, которая три дня не ела. Она была так истощена, что не могла говорить. Мы дали ей горячий суп, и она стала есть его так быстро, что обожгла себе весь рот и заплакала. Она плакала от боли, но продолжала есть. Это самое страшное, что я видела в своей жизни», - рассказывает координатор международного благотворительного фонда Андреа Гомес.

Мы вернулись в трущобы через два дня после перестрелки, с которой начиналась наша командировка, чтобы поговорить с теми, кого не смогла или не захотела найти местная полиция.

Район Сан-Августин – нищая окраина Каракаса, одно из самых небезопасных мест в городе. Здесь назначена встреча с одним из лидеров местной криминальной группировки.

Это район так называемых маландрос - вооруженных грабителей на мотоциклах, которые, как правило, убивают своих жертв. О нравах этих людей исчерпывающе говорит и то, как они расправляются с врагами, и то, что кадры расправы они снимают и выкладывают в сеть сами.

Выстрел – в знак приветствия. Лидеру банды Хосе – 26, остальные – моложе, но вооружены все. До старости маландрос доживают редко.

«Это прекрасный пистолет – кольт. Раньше он принадлежал полицейскому, а теперь он ему не нужен. Для любого чужака у меня найдется пуля. Но вы из России, в вас мы стрелять не будем», - говорит Хосе, лидер банды района Сан-Августин (Каракас).

Маландрос держат в страхе всю столицу. Это от них ставят решетки на окна даже на верхних этажах, а заборы богатых домов обносят проводами под напряжением. Самые незащищенные – пешеходы и водители, на которых они обычно и нападают.

«Здесь, наверху, мы защищаем свой район от плохих людей. А работаем мы внизу, в городе. Вот мой рабочий инструмент, тут нечего скрывать. Да, мы грабим людей, иногда кого-то убиваем, не просто так, для удовольствия, а ради денег. Это справедливо, ведь мы делаем это, чтобы наши семьи могли выжить», - говорит Хосе, лидер банды района Сан-Августин (Каракас).

По статистике совершаемых преступлений, Каракас – самый опасный город в мире. Через несколько дней после этих съемок герой нашего репортажа, журналист Даниэль Бланко, был ограблен и жестоко избит в этом же районе Сан-Августин. Сейчас врачи борются за его жизнь. Нам же предстояло провести в Каракасе еще неделю.

Съемочную группу Первого канала задержали вооруженные люди. Это не полиция. Это коллективас - этакие дружинники, только с автоматами. Полиция предпочитает с этими дружинниками не связываться. Продолжение венесуэльской истории – через неделю в программе «Воскресное Время».